佛界与人界的联结点——阿里岗仁波齐神山转山纪实

五色经幡 · 发表于 2010-12-6 15:19:12

很久以来，印度和西藏把它奉为“圣地”。
正如古希腊人把奥林匹斯山看做诸神的住所一样，
当地人也选择岗仁波齐山峰为众神的住所，似乎从它头顶可抵达天国。
藏族喇嘛借鉴了印度教经文中的许多内客，
也把岗仁波齐看成是宇宙的中心，印度人和西方人都称它为“凯拉斯”，
喇嘛们称它为“雪山之神”，人们说，它的东面是水晶，
南面是蓝宝石，西面是红宝石，北面是黄金。
——引言

2010年9月16日凌晨4点，我们一行四人从拉萨出发，向着阿里前进。

我们乘坐的丰田4500是在阿里驻拉萨办拼的车，
谈好价每人550元送我们到普兰的霍尔乡下车。

同行的还有两位去狮泉河工作的小伙子。司机叫白马，性格粗犷、简单而又勤快。

从拉萨出发，汽车在柏油路面上一直向南奔，过日喀则后约行驶一小时的烂石子路，
219国道就十分平坦地到达萨噶县。大约在黄昏十分我们走进了县城，
这里是边境地区，所有游人都必须持边境证方能通过。
萨噶县城不大，仅一个丁字形的街道布局，行人少，人和狗和谐共存。
好多人走南线进出阿里都在此住宿一夜，所以这里的茶馆和餐馆发达，

不到三百米长的街道就有十几家茶餐馆。住宿一夜10元到40元不等。县城海拔4570米。

第二天凌晨5点我们从萨噶出发，白马说必须早走，
因为萨噶至仲巴段在修路，8点以后要关闭，
之前不能通过就只有下午6点后放行了。
我的手机也收到自治区交通部门告知这段路实行交管的短信。

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2010-12-6 16:28 上传
越野车大约在早上8点10分左右开出了这段坑洼颠簸的烂路，
之后，我们又回到了平坦的路面上，渐渐的路两边的景色变得复杂而美丽起来，
9点到达雅鲁藏布江第一景区，所谓景区正是雅江源头沙化的景象，
这些新月形的沙丘靠近马泉河边，延绵几十公里，草场遭破坏，
草鼠泛滥成灾，逼着游牧民不断迁徙，这一带已经没有人烟了。
9点30分我们到达帕羊镇，立即补充食物：
清汤面10元一碗，红烧豆腐20元一份，晕菜都在25元以上一份，量少。

下午四点我们终于到达普兰县的霍尔乡，
白马叫来的长期在普兰与霍尔之间开面包车的朋友已在此接我们，
送达普兰的包车费是200元，80公里这个价是很合理的。
当晚我们住在普兰边境小村科迦村。

接下来的两天里，我们在科迦村、孔雀河畔的普兰县城、
圣湖玛旁雍错、鬼湖拉昂错，尽情地享受了大自然带给我们的无与伦比的愉悦，
拍摄了大量珍贵的图片,我们似乎回到了人的原点，而成为了一个自然人。

五色经幡 · 发表于 2010-12-6 15:34:18

如果说之前的美景让我们回归到一个不带任何社会属性的自然人的话，那么，转岗仁波齐神山则让我们接受了一次此生最隆重的精神洗礼！
9月20号下午1时,岗仁波齐神山近在咫尺。
这里是许多旅行者追逐的圣地！这里埋藏着不朽的精神遗产!
天地茫茫苍苍，大地空灵。
在距神山约40公里的地方，当那圆顶的岗仁波齐山峰蓦地出现在眼前之时，我们的视线就再也离不开它。
越野车全速前进，岗仁波齐直逼眼前，庄重柔美的塔形上顶被白雪覆盖，大气豪迈不可战胜！它直视海拔7720米的喜玛拉雅山脉第五座高峰——纳木那尼峰。

这座冈底斯山脉的主峰有一种内潜的可直逼人心灵深处的魅力。海拔6658米。

十八世纪初，两位西方人从它身边走过时，曾有一段传奇故事——

一七一二年，意大利教士伊波利托?德斯得利相信继阿里扎达的古格国灭亡七十年后的泽不兰（现在扎达境内的扎不让）依然有先辈传教士安德拉德的皈依者，他决定前往那个方向，由此而成了第一位见到岗仁波齐神山又徒步横贯喜玛拉雅山的西方人。
那年二月，他与伙伴弗雷尔从印度果阿启程，开始了史诗般的漫长旅行。两年中的苦和累以及所承担的巨大风险和压力耗尽了他们身上的原动力。一七一四年，他们精疲力竭地到达了拉达克首府列城（现克什米尔境内）。他们决定不走了，计划在列城建立传教团。当然他们是想传授天主教而不是基督教。德斯得利同时也认为自己是在完成他在泽不兰的耶酥会前辈们70年前未竟的事业。但这时弗雷尔身体欠佳，在对此建立传教团失去了信心，想返回印度平原，但又极不愿原路返回。他实在不想用命再体验已经体验过的艰难旅程。他准备寻找另一条归家之路。他勘察和咨询后表明，只有向东直至拉萨，才能找到海拔较低之处的喜山山口，抵达朝思暮想的平坦印度国土。德斯德利只有陪同他去走另一条他们并不知晓的更加艰辛之路。
一七一五年八月七日，他们动身离开列城，向着西藏阿里境内走来。在一周的艰苦路途之后，他们抵达日土境内的塔西岗，藏语意为“欢乐的住所”。
然而这个地方与它那美丽的名称恰好相反，德斯得利在后来的回忆录中写道：“污浊的水洼及发出恶臭和硫磺气味的河流产生着有害气体，使人的齿龈和嘴唇红肿、痛苦万分。”然而这片荒凉之地带，给他们的不仅是这些，如果没有护卫队的护送，旅行者绝无生还的机会。
塔西岗的大喇嘛给予了他们极好的帮助和款待，特别成功地为他们继续东行安排了护卫队。出人意料的是护卫队司令是一位娇媚的蒙古公主。她叫卡萨尔斯。
一七一五年十月，队伍聚集起来，终于离开了塔西岗，到了噶大克（狮泉河镇），十月底，又离开了噶大克，走向了两大山系的谷地之中，弗雷尔感到恐惧，他描述到：“天色阴沉得令人莫明其妙，它使我产生了某种预感，为此，我们采取预防措施，系紧了帐篷和绳索……鹅毛大雪绵降了一夜，暴风雪如此猛烈致德斯得利担心世界末日来临……令人生畏的严寒和狂风把我的脸擦得疼痛万分，使我大吼一声：该咒诅的严寒，卡萨尔斯用热茶来安慰我，通过翻译，她告诉我要鼓足勇气，因为如果我们在她身边，高山及雪崩造成的危险都不会伤及我们……”
这支在十八世纪第一次踏进这一谷地的传教队伍正沿着我们今天越野车行驶的道路继续勇往直前；十一月九日，他们正如今天的我们一样惊喜地看到了德斯得利称之为“提迥峰”而我们称之为“岗仁波齐峰”的引人注目的圆顶山峰。至此，他们每个人浑身注满力量，虽然接下去的路几次要了他们的命，但他们在美丽的卡萨尔斯公主的一路呵护中,经历了诵唱下的生死轮回,最终安全抵达拉萨。
很久以来，印度和西藏把它奉为“圣山”。
正如古希腊人把奥林匹斯山看做诸神的住所一样，当地人也选择岗仁波齐山峰为众神的住所，似乎从它头顶可抵达天国。
藏族喇嘛借鉴了印度教经文中的许多内客，也把岗仁波齐看成是宇宙的中心，印度人称它为“凯拉斯”，喇嘛们称它为“雪山之神”，人们说，它的东面是水晶，南面是蓝宝石，西面是红宝石，北面是黄金。……
黄昏，神山脚下的塔尔钦村，海拔4700米。

岗仁波齐柔美和刚毅的姿容在我脑海里留下了刻度，同时也倍觉它凝固的寒气和神圣不可玷污的尊严。它的头顶如塔形的王冠。冠顶光滑的白雪如晶莹剔透的巨大冰罩坚实地插入那雄伟的青色身躯，裸露的岩层呈阶梯形、疏密错落，黑白相间，如登天堂之路。大自然神奇地将岗仁波齐赋予圣光，呈现给天下信徒，它的神力覆盖整个青葳高原以及南亚大陆。

在早期的梵文作品中，岗仁波齐被奉为印度教湿婆及妻雪山神女的住所，在藏文版中，它却居住着胜乐金刚的妃子多吉帕姆。多吉帕姆盘腿坐在心爱人的腰上，这样的姿态意思是象征夫妻双双在最高智慧中结合达到了顶点。
我长久地凝视着夕阳下的岗仁波齐的神圣姿容以及山脚下一大片芸芸众生寄托宏愿之心的玛尼石。这些玛尼石还散布着长途跋涉，磕等身长头的人们的酥油和奶酪气味，我拣起了5块石头，把它呈三角型叠起，这是属于我的玛尼石，留下了我的心愿之痕。

来过了，这儿就成为你生命中一处最大的驿站。
神山南侧的塔尔钦村，依地势高低排列的土屋，容纳了上千人在此过日子，他们日日沐浴着神光，天天感恩着圣德。纵然高寒贫脊却怡然自得，其乐融融。村民们说，他们是地球上最幸福的人。
可是，幸福的地方也有让人悲伤的时候。
那是13年前，我曾来到塔尔钦村，当时一位山东籍治安员对我说：“最近有老外在神山出事死了。现在尸体还在后面的空房内”。他指了指一座不远处的房子又接着说：“七天前，从仲巴方向来的这两个德国小伙子，他们来转山。出门时所带的毛衣这时再也不能抵御高原的寒气，他们自然被感冒袭击。如此，也不愿放弃转山之行，他们宁可冒一次险。于是吃了能抗寒的药物，两人便开始顺着峡谷进入转山道，雪花纷纷扬扬，无声地飘洒在这一信徒的单薄的身上。他们埋头走，一步一步非常吃力。突然，两人几乎同时脱掉外衣外裤，接着鞋袜被扔下山。他们在转山道上疯狂地奔跑，无人能阻拦。10分钟后，两人双双倒下。下山的人纷纷跑回村上报告，待治安人员赶上山时，已是三个小时过后了，两人成了白色冰雕。”
治安人员将他们抬回村子，停放在公用空房内，年轻老外的尸体上盖着非常旧的白色被单，也许他们真的进入了天堂。无所谓悲壮，无所谓遗憾。村中人说，他们是幸福的,进入了终极的关怀。……
我们所留宿的川北宾馆的李老板说，2009年，在神山死去9个老外了。
如果说老外为转山而不惜丢命让人痛心的话，那么，下面这个发生在同一地点，为一生的宗教信仰而献身的两个灵魂，则使我长久地木讷，这故事就在我心中长久地荡气回肠……
那是十几年前的一个草场金黄的秋日，藏东贡觉县金沙江边的江巴次嗄夫妇决心开始实施他们一生中最有意义的一件事——朝拜岗仁波齐神山。
他们倾其全部积蓄，带上全部家当，赶上40头牛羊，在家乡亲人们的祝福声中，开始了漫长而艰辛的朝圣。年轻的次嗄夫妇采取二人交替叩拜等身长头和赶牛羊的方式一路前进，总是一人叩头一人赶牲口，在冰雪、荒漠、高山中一步一步向前走。两个月后，出门带的羊皮护膝护肘均磨得一张不剩，青稞面也所剩无几，两张年轻的面孔已如风烛残年，唯有牛羊茁壮成长。可这时，妻子佐俄怀孕，叩长头由次嘎暂时全部承担。大雪纷飞的旷野上这对朝圣人格外地让人产生悲天悯人的心情。次嗄头上的老疤添新疤，佐俄不仅孕育着腹中的生命，还要无止境地挥动着羊鞭，无止境地迈动着不知什么时候才能停下的脚步，夫妇俩衣衫褛褴，头发散乱，满脸的皱纹裂开口子，唯有精神的光辉不减。他们即使面临无生还的希望也坚持前行。他们的羊在一只只毙命，因为他们需要食物以及羊皮护膝护肘。七个月之后，他们走到了雅鲁藏布江边的朗县附近的牧场暂住，佐俄在此生下一个男孩，取名顿珠。当孩子长到一岁半时，他们又开始上路，矢志不渝地向西。这时佐俄背上儿子，有时又把他拴在牛背上，与丈夫一起扬起双手又放下，身体此起彼伏，她特别执着和标准的动作大方而有力。口中诵经，手套板磨擦冻土发出的声响穿透旷野上空。次嗄和佐俄与牛羊一道接近死亡般地蠕动在沼泽、砾石、冰河雪道上。

五色经幡 · 发表于 2010-12-6 15:38:18

从朗县出发，他们走走停停又是一个一年半，一家三口终于到达塔尔钦村。次嗄和佐俄望着岗仁波齐三年来第一流下了眼泪。此时，人们用什么样的赞美词冠以他们都不过分。藏族朝圣人这种虔诚至极的宗教信仰和坚韧不拔的精神，是其他民族无法比拟的。
年轻的次嗄和佐俄已被非人能承受的艰辛折磨得没有一丝血气。他们基本接近死亡，但还拥有心跳，在最后的生命旅程中完成了转山的宏愿，双双离开了人世，他们是带着满足和幸福而走的。顿珠和羊群留在了村中。
如今的顿珠已成人，一位略懂医术的老头儿收养了他。没人能送他回老家，尽管塔尔饮的人都知他是贡觉县的人。
顿珠在母腹中就倍感生活的沉重，在朝圣路上成长起来的他，从肉体到灵魂都早已结下佛之缘。他恐怕一生都不会离开岗仁波齐了。

是啊，去岗仁波齐朝圣，如同穆斯林去麦加一样，成了佛教徒心中最大的宏愿，许多人把全部的生命投放在一次朝圣之中，去经历这艰辛与欢愉的一段人生。他们相信，绕山转一圈可冼一生罪孽，转10圈在五百轮回中免受地狱之苦，转百圈可升天成佛。若在马年转一圈可抵平常13圈。就象德斯得利说的那样：“如若能象区区小虫那样匍匐循环，就能获得彻底解脱，回到故乡就是积下了大德，生命融入永恒的力量。”
是啊,自古岗仁波齐就是佛界和人界的联结点！
深蓝的天下，夕阳普洒万道金光，我看见从早上五点出发，转完56公里的山道，于傍晚落日时分就从神山右侧的山沟中走出来的朝圣人，带着疲惫不堪但却十分满足的身子走向塔尔钦村。寂静的山谷，断断续续的人流如一条窃窃私语的小溪。古老而恒久的朝圣道被信徒们踏行得如一条发光的亮带，使它成为一条在宗教信仰笼罩下的转山道而透出单一的时间感，数年推移，日日月月，岁岁年年，层层叠叠堆积的仍然是时间。
13年前，我第一次站在岗仁波齐神山脚下，它那与其它山形迥然异样的轮廓在我眼前挥之不去的时候，岗仁波齐的神灵世界与思想就注入我心中，转山的决心不可动摇！
9月21号清晨，寒风拂面，太阳光被厚厚的云层遮挡，好久都见不到高原上特别美丽的朝霞。朦胧中我们凝视着岗仁波齐的圆顶山形，热血在心中涌动，一种难以言表的渴望固执地升起。早上每人三个肉包子，川北饭馆的李老板凌晨四点就起来搓面，他知道我们今天一早要去转山。
昨天我们去了村公所，想通过村上帮助找到会汉语的藏族向导，这个村公所的唯一值班人员与我们无论怎样交流都相互不明白对方在说些什么，无奈，我们只好求助于当地部队。这样塔尔钦边防派出所的扎西士官成了我们此行的向导。
吃过早饭,扎西来接我们, 沿途的吃用他都一肩背，体力极好。他说这是他第三次去转山了。
8：50分我们每人准备了一瓶葡萄糖水就跟着扎西，从塔尔钦的左侧谷地进入一条小道，这是一条被信徒们长时间地踩踏磨蹭得非常光滑的小路，此刻已有先我们出发的藏族和印度朝圣者远远地走在小路的前方，因为海拔高，大家都步履维艰，节省着使用体力。这转山的道到底有多艰辛我们不得而知，只知向前走，去完成我们今生最大的宏愿。
我们沿着顺时针方向走完最初的几公里平坦小道之后，于9：50到达第一座丫口——色雄丫口，海拔4800米。丫口下便是岗仁波齐最著名的色雄滩。这时候太阳升起，庞大的经幡群，还有玛尼石在阳光下神秘莫测，给色雄滩增加了无比厚重的宗教色彩，这一方草地是藏区乃至印度和尼泊尔朝圣者每年藏历四月初五必来的地方，这一天，人们蜂拥而来，参与到盛大的朝圣活动中来，延绵数十公里扎满了帐篷，人们手执转经筒，嘴里念念有词，不眠不休地诵唱经文，他们相信岗仁波齐能听到他们至真至诚的祈祷，从而带给他们永久的安宁和幸福。这一天，矗立在色雄滩中的24米高的风马旗柱，要通过庄严的仪式，换上新的五色经幡。而六字真言就从经幡的每一次飘荡中传播开来，普渡众生……

我们拜别了色雄滩那铺天盖地的五色经幡，怀了朝圣一般的心情，甚至不敢轻视脚下的每一粒沙土，虔诚地继续沿着顺时针方向走在转山道上，太阳光渐渐有些烤人，11：05分到达第一处休息点——曲果寺，这里方便面6元一包，灌一瓶水2元。我们很快吃完干粮走路，想抓紧时间早些到达今天的住宿地西夏邦马宾馆

小路的前方已进入狭窄的谷地中，能看见岗仁波齐神山西侧的山峰轮廓，海拔在渐渐升高，我们靠着葡萄糖水来增加体能，一路无语地埋头苦走。这时，迎面走来一队人马，他们精神不振，唉声叹气，队伍拖拖拉拉，一问是印度人，他们一行十多人今天早我们两小时从塔尔钦出发，半天的路程走下来之后便病倒几人，大多数人因此不愿意前行，于是调头回塔尔钦。只有一位印度老头儿和一位苦行僧执意不肯撤回，这支队伍的藏族翻译洛桑也只好陪同他俩转山。

洛桑说，这条转山道死过好多人，大多是印度人和尼泊尔人，他们有些是身患绝症，知道自己不久与人世，怀着与神山共存、与佛彻底融为一体的的心愿而来，最后跳进了山顶上的海子中；有些是做了罪孽之事，想得到心灵的安静从而跳进山顶上的海子中；有些是途中生病，无法救治而死……总之，他们是视葬身于崎岖的转山道为全部生命意义的人，他们都心满意足了。洛桑还说，几乎来转山的中国人都完成了56公里的山路，安全健康地回到塔尔钦。
下午四点到达西夏邦马宾馆，海拔5100米，徒步22公里。

说是宾馆真是勉为其难，最多算是简易招待所，但于我们已是奢侈窝了。
宾馆修建在山洼洼里，房间呈凹字形排列，两层，有三十多见房间，全用钢筋混凝土修建，光是盖房用的材料人背马驮就叫人难以想象，藏族女老板说一吨水泥到这儿要一千元。女老板没有太多的精力和服务意识为来者提供服务，烧热水泡面我们自己完成，最后向她报告所用就付钱，她一般不核实，收钱了事。宾馆有酥油茶10元一瓶、方便面6元一包、标间白色床被一人50元到70元一夜、热水免费，这些足够让我们开心好一阵子了。
宾馆的正对面就是岗仁波齐神山的正后面，直线距离看上去只有几公里。神山的后面不在像它的正面那样柔美而刚毅，山峰如斧削一般，轮廓狰狞而不可一世，它俯视着身下的山峦，独傲冈底斯山脉。如此距离与神山亲切地相视，这让我感到晃若梦里。岗仁波齐神山在信徒们心里的地位是藏区任何一座神山无法比拟的，山峰以奇妙的体形与高度拒绝着一切事物的遮挡，人们很难将它从视线中删去，它的灵魂像风一样，轻柔地抚摸着每一个朝圣者的脸庞，给他们正在向前迈进的沉重脚步注入了力量，刹时，他们有了踏遍千山万水的勇气。

由此而来，我想到了现代登山运动已有二百多年的历史，但历史的长度似乎总在丰富问题的复杂性和内涵，而不肯给一个“放之四海而皆准的真理”，就象世世代代的人总要问爱情是什么一样，每一个登山者也必须回答“我为什么要登山？登哪一座山？”然而，闻名于世的岗仁波齐从来就没有接待过一位登山者，这些跋涉者们从来也没问过“为什么不登岗仁波齐？”一位革吉县年年来此转山的信徒对我说：“路过岗仁波齐都不能大声说话。”这又是它神秘的另一面。它的模样让人们只贴近而不敢触及，千百年来信徒们以朝拜它为终身幸福，他们衣衫褛烂、面无血色、皮肤粗糙而干裂，在炙热的阳光线下，在暴风雪中，念念有词，矢志不渝地匍匐前进，皆因它早就是信徒们在这高海拔恶劣地带生活下去的精神动力。是啊，对于未来者，它是一个令人神往的佛界净地；对于此在者，它是一种生活方式；对于离去者，它是一个让人怀想的地方……
我相信佛祖住在这里!

夜深了，枕着神山飘来的冰凉的气息入睡。
9月22号，转山的第二天。凌晨5点，山谷里漆黑一团，我们抖抖挲挲地穿上羽绒衣，猛灌几口热水，跟着扎西，打上手电，拎一瓶葡萄糖水，继续沿顺时针方向徒步转山。可是，看不见山路，摔倒是必然的，每一次摔倒都当是给神山磕头，这样一想反而希望摔倒，就是别摔破头，别流血就行。我们深一脚浅一脚，跌跌绊绊走在石头路上，扎西说，从西夏邦玛宾馆出发一直走到海拔5600米的卓玛拉山顶，再下山到谷地，大概需要8个小时，这段路全是石头路，别想脚底舒服。其实道路远近无所谓，路面好坏更无所谓，大脑思维非常简单，只管走路，快上卓玛拉山顶，又快速下山，快速走出谷地，完成今天的34公里！
6点40分，天空微微泛蓝，模糊地穿行在一堆堆人工砌积的石头堆中，近看，浑身一凉，原来是天藏台。每一堆石头上都包裹着死者的衣衫，好似一个个人盘腿而坐。我想把死者驮运到这里来进行天藏，他们的亲人是怀着怎样的心情呢？是希望死去的亲人重回到幸福的天堂吧。天未亮，阴森而恐怖，我们快速离去。
太阳渐渐升起，转山道一直蛇形盘旋上升，路越走越窄，越走石头越多，顶得脚底痛，好在看得见，摔倒的次数减少，10点，我们已明显走在了岗仁波齐山峰的右侧面，还有2小时就能到达卓玛拉山顶，灌下半瓶葡萄糖水，看着近在咫尺的上顶，奋力向前！
时针12点10分，海拔5600米。卓玛拉山顶已有先我们到达的十几位藏族朝圣者和正在匍匐向前的信徒。他们在异常寒冷和高度缺氧的山顶，在大片飞舞的经幡下，或席地而坐或跪拜不起或五体投地，他们的虔诚至极的心声和行为只有岗仁波齐才能心有灵犀，我们每个人都被眼前的情景感动和震撼，不敢打扰，唯有记录。
因缺氧逆风，山顶不敢久留，下山的路更难走，不仅陡峭还因雪融而滑溜，摔倒的次数又多了，需要特别小心地用手扶助方能一步步下山。大概一小时下到谷地，要到达下一个休息点如日寺还需要步行8公里，我们开始沿着冈底斯山脉横向间的一片水草地向山外走去。
高原下午的太阳晒得人懒洋洋，步履似乎比登山的时候还要沉甸甸，疲惫的脚步有些拖不动了，可一想到在塔尔钦可以饱餐一顿就坚持不停下来，这钟食物的鼓励是精神的也是物资的。
这时昨天和我们同行一段路的洛桑带着那个执拗的印度老头儿也下山来，印度老头儿骑在马上，洛桑说，下得山来，他一步也不想自己的脚沾地，所以打电话叫塔尔钦的马帮来接他，这老头儿终于坚持了下来。虽然不是全程徒步，有些不保“晚节”，但他仍是他们队伍中的佼佼者。
下午18：40当高原的紫外光不再那么刺眼，当塔尔钦小镇的轮廓清晰地出现在我们的视线里，瞬间，我们心情和身体同时放松下来，躺在冰凉的草地上，仍寒风吹拂，一种从未有过的满足感在心中升腾，正如：转岗仁波齐神山，足迹和心迹都在轰轰烈烈地进行着！我们也理解了，长久以来信徒们为什么以转神山为终身宏愿，他们可能永远也无法停顿下来，就象一种惯性，带着渴望、热情和新鲜以及黑夜里的思想和荒原中的寂寞向前滚动，直到生命转换成另一种形态。
在这条特别的转山道上，无论你是僧人还是俗人，无论你是百姓还是达官贵人，只要你进入这条转山道，就被神奇的光晕笼罩，心一刻也没有停止过撞击。在罪孽与柔情，在善良与邪恶，在给予与索取，在天与地，血与火中冲撞，撞出难以言喻的神灵之光。我们坚信，岗仁波齐之旅是我们的一次灵魂之旅。纯自然的它，使我们努力地用自己最单纯的感觉去纯净灵魂。我们的今后有别于过去，回到俗人的世界也要抛开沽名钓誉，抛开虚妄的追求，抛开一切埋怨，牢记岗位仁波齐的姿容，它给我们的启示会昭应我们一生。