骑行尼泊尔——文字版（上）

八千里路

骑行尼泊尔（1）：江油——川主寺

八千里路    发表于2010年07月29日 14:53 阅读(53) 评论(9)
分类： 个人日记 权限: 公开

    讲个故事先，一个关于旅行的故事。已经忘记故事主人公的名字，反正是个外国人，一位外国老兄。外国人名字不好记，一开始我就没打算要记住他。对于记不住的东西又何必费心去记呢，费了很多神，最后还是忘记了，不划算。这个外国老兄的旅行方式是一个人驾帆船环球。有一次，突然遭遇狂风巨浪，他的帆船随时都可能有被风浪吞没的危险。此时，有一艘远洋轮经过，发现了这个在风浪中挣扎的人，示意他靠过去，希望能救助他。但这位老兄却越行越远，拒绝了远洋轮的救助，最终也成功战胜了风浪。事后，有人问他，为什么不愿接受远洋轮的救助？他的答案让人很意外，他说他只是不愿意被人问一个问题：为什么要旅行？为什么要这样旅行？他说，这个问题没有答案，他已经被人问过千百回，他不愿再被人追问这个问题。

    这个故事讲清楚了为什么要旅行的问题。

    同样，我一路也要回答很多诸如这样的问题。同样，我也不能给出他们期待中的答案。我回答最多的一句就是：什么也不为。

    我，骑行尼泊尔，什么也不为，就是想一个人走在路上，一直不停的走下去。茫茫戈壁中，冰天雪地里，寒风冽冽的高原上，我，用灵魂去感受，感受自己存在于天地之间，感受那种卑微的自豪。站在唐古拉山口，在苍天和大地之间，我显得那么的渺小，但我确实头顶着天，脚也踩着地。那一刻，我说“我骄傲！”。或许，这就是我骑行的原动力。

    骑行，只为我来过，无须去证明什么，我来过就足够了，也仅此而已。

    扯远了，说骑车的事。

    四月不期而至。确实，对于这次远行，没有太多的期盼。临行前一晚，有气无力的坐在朋友家的沙发上，思绪有些纷乱，情绪很低落。说不清为什么会这样，朋友说，你状态这么不好，就别去了。我说那怎么行，电视台明天还来采访呢。朋友还想说什么，结果欲言又止。我说你啥也不用说了，我心里有数。

    4月8日一早，在协力车行众多兄弟姐妹们浩浩荡荡的护送下，踏上了漫漫的旅程。我的每一次出行，总会有雨相伴，这次也不例外。告别送行的人们，毛毛细雨变成了不大也不小的中雨。前一刻还是一群人，这一刻就只剩下我一个。这就是离别，已经经历过太多次的场面。尽管不是头一回经历，心中还是有些难过，特别又是在雨天。唉，反正老油条了，不怕。


送别的人们

    两小时后，雨停了，天也放晴，心情也好了很多。这个季节正是七里香盛开的季节，一路上香气袭人。很多年没有闻到过七里香，格外亲切。路上还看到人家院子里怒放的牡丹，我好奇的凑上前去想看个仔细，结果差点被大狗咬到屁股。得出个结论：好看的花远远的看看就行了，走近有危险！最可惜没见到桃花，所以，就没有桃花运。当然，更没看到梅花，不然就霉花运了。


七里香


牡丹

    傍晚到达平武县城，我有很多战友和同学都在此工作。战友见面，免不了要豪饮一番，结果一喝就喝到了第二天凌晨四点多，我本来又不能喝，白酒三四斤就头晕的酒量（信不信都可以哈），走不了了。睡了一整天后，晚上再接着喝，这回是跟同学一起，这回没咋喝，收工很早，九点多都喝完了。晚上住在平武县城唯一的一家星级宾馆，战友掏的钱，开了间豪华单人间。我说太奢侈了，战友说：不奢侈，过了这个村，肯定不会再有这个店，你安心的住吧。于是我安心的睡了。


跋涉

    4月10日一早从平武出发，这回才算真正的开始了尼泊尔之行。平武到黄龙乡，109公里，距离不算太远，但海拔从800多米上升到了2700多米，难度还是有的。晚上住黄龙乡一家叫路氏食宿店的旅馆，这家旅馆既卖小百货也是餐馆和旅馆。


    路氏食宿店很有特色，应该如何描述它的不一样呢？这么说吧，你所见过的冲水厕所，最大的水流量有多大？我敢肯定你没有见过这家叫路氏食宿店的厕所里那么大的水，至少要用多少立方米每秒来计算，而且还是不间断的长流水。有人肯定要说我在吹牛，你不信算了。

    这也是一家藏民旅馆，但不是特别典型的那种，到处都流露着被汉化的痕迹，可能因为这里处于汉族和藏族的过度地带。旅馆的老板老板娘都讲着四川腔的汉语，听着还算亲切，只是对人不冷不热。匆匆的吃了晚饭，他们也不爱搭理我，没什么事做就上到二楼的房间睡觉。木头房子，跟我老家乡下的房子没太大差别，房间除了床和被子别无他物。脱掉外套，忽然觉得寒气逼人，这才想起这的海拔已经快三千米了，要不怎么会有“高处不胜寒”这个词的呢。

    躺在有些冰冷的床上，想起了新沟的那家旅馆，那个夜晚，还有那个季节。09年秋天，川藏线上，新沟那家小河边的旅馆，潮湿的房间里，盖着潮乎乎的被子，摸着肿大的脚腕，久久不能入睡。此刻产生了严重的时间空间错觉，分不清这是一个什么样的季节，自己到底是在哪里，仿佛川藏之行就发生在今天。

    这晚，这家旅馆就我一个客人，因为还没到旅游旺季，所以游客还很少。二楼房间通往一楼的门被锁上了，老板娘说，小便的话就站在二楼的走廊上，直接尿到下面去，下面有条河；大的呢，敲敲门，厕所在里屋。老板娘的话让我觉得这事不太靠谱，就站在走廊里尿？！要是是女的呢？不可思议。我战战兢兢的完成了睡前的那件事后，疲惫的睡了过去。

    早上，没有起的特别早，因为这一天的路程没多远，几十公里到川主寺后不能再往前走。起床后第一件事就是要看看那条河在哪里。站在走廊上，咦！河就在脚底下，河从房子下面横穿而过，水哗哗的流，难怪可以站在走廊上那个。你别说，还有坐游艇的错觉，如果屋子再动起来，那就更像了。谢天谢地，房子08年刚动过，可别再动了。

    最让我没有想到的是旅馆的厕所。推门进去，吓人一跳。透过地板上那个特大号葫芦状的开口，下面居然就是那条水流湍急的小河，看着打着旋涡的河水，有点头晕。这个，有点雷人，确实雷人。终于，还是没敢上这厕所。这又让我想起川藏线上，竹卡那家旅馆很惊险的厕所。那个厕所是旋在河岸上的，虽然不像路氏大酒店的厕所在河中央，但它绝对吓人，因为它离河床至少有二十米的高度，无论你来小的还是大的，绝对有飞流直下三千尺的快感。唉，本人也只好望厕所兴叹了。这些个厕所，绝对有创意，一般人想不出，绝对。

    说路氏。原来路氏食宿店的房子就盖在河面上，门口的马路原来是座桥。我坐在门口的大木头上，迎着早上云雾里有点灰土土的阳光，思考一个严肃的问题：莫非黄龙乡的土地供应也紧张了，非得把房子盖在河上面？把河都加上盖子，再全都盖上房子，我估计能缓解中国的楼价过高的问题。这是21世纪最伟大的发明，嘿嘿。


    话说黄龙乡向西往上行，再十来公里就是大名鼎鼎的黄龙寺。黄龙寺，路过景区大门口而已，我没去过，就不说了。我要说的就是，沿着这条叫平松线（平武至松潘）的公路再往上走，就会来到雪宝鼎的垭口——雪山梁子。雪宝鼎，如其名，更是在大名鼎鼎，红军当年过雪山草地的雪山就在此。在我见过和去的山中，雪宝鼎并不算最高，但它却有着十分深刻的意义：这条路就是长征路。
  
    四月，雪山梁子上仍然刮着寒风。一辆辆旅游大巴开过来，人们纷纷在此拍照留念。嘈杂的人群里，我的心情却有些沉重。我敢肯定，在这华丽的人群中，没有几个人会想起那些留下尸骨于此的先烈。忽然又觉得可笑，为什么要想起？就算想起了又能如何？但是，我，不一样，毕竟，自己曾经也是军人。

    狂风四起，乌云密布，天上下起了冰雹，一瞬间的过程。旅游的人们坐上大巴绝尘而去，只剩下我和两个在此卖小饰品的藏族大妈。两位大妈躲在大石碑后面避风，她们招手示意我过去，我犹豫了一下，还是走了过去，风实在太大，还冷。


卖饰品的藏族大妈

    两人都没有向我推荐他们的商品，其中一位大妈在她那个装小饰品的大袋子里摸了半天，摸出一瓶可乐。大妈用汉语和我说话，说这么高的山骑自行车上去不容易，她很佩服我，可乐就送给我喝。

    我没要。我没有要她可乐的原因很简单，听说太多路上喝完一瓶藏民的矿泉水，然后被人勒索一百块的事。我想我是聪明人，我不能上这瓜当。

    和大妈僵持了很久，我最终也没有要。这时过来一个骑摩托车的藏族小伙子，大妈把可乐给了小伙子，转过身来生气的说：没见过你这么不听话的娃！忽然一股暖流从头顶直插脚底。这句话，是长辈对晚辈才有的口气。

    经历很多事后，自以为自己很聪明。潜意识里的不信任感，让我们失去了很多。

    风停了，冰雹也住了，正在修建的公路尘土漫天飞扬。

    滚滚的尘土中，我闻到了大地的味道。

八千里路

骑行尼泊尔（2）：川主寺——包座牧场

八千里路    发表于2010年08月03日 14:09 阅读(28) 评论(5)
分类： 个人日记 权限: 公开

    雪山梁子到川主寺，全程修路，迎着飞扬的尘土，一路颠簸到了川主寺，睫毛上都是厚厚的土，更不用说别的地方。已经非常习惯这种待遇，川藏线上，怒江山上的情况比这更糟糕，路上被汽车碾压得遇风就能飞起来的泡土，在有的地方厚达二三十公分，自行车经常陷在里面不能自拨。比起这，从雪山梁子下来的路好多了。

    川主寺，我没有见着那座叫川主寺的寺院。但是，这是一个庄严的地方，红军长征纪念碑就座落于此。川主寺是一个比较大的镇子，从雪山梁子下来，进入镇子之前首先要经过红军长征纪念碑，它就座落在路边。





红军长征纪念碑

    关于红军长征，不用我说什么，我说出来的也是废话。我想要说的，就是山头上和路边的两座纪念碑，它是用很多人的鲜血和生命铸就而成的。我能想到的还是那两个字：军人。长眠于长征路上的人们，无论他们曾经是否有过革命理想，他们都有一个共同的称谓：军人。无论他们的理想崇高与否，他们都不辱军人的使命。为了这个使命，他们用自己的生命交答卷，这就是军人。对于国共交战中牺牲的国民党将士，我同样敬重。国为他们也是军人，还是我们的同胞。过错，不能归咎于他们。

    汉族人开的旅馆通常价格要高于藏族人开的，因为卫生条件不一样。我住的这家就是典型的藏族式旅馆，一路上差不多住的都是这样的旅馆，价格在十到二十块之间，十块的居多。川主寺的食宿都没有什么可说，一路都这样。

    出入川主寺镇的道路有很多条，为了第二天早上天不亮上路而不至于走错路，我把行李放在旅店后的第一件事就是出去侦察地形，这很必要，这也是长时间养成的习惯。

    第二天早上，顺利的上了213国道。川主寺的海拔大概在3000米左右，天大亮的时候就发现水壶里的水上了冰花。太阳出来前后是一天中温度最低的时候，那叫一个冷。最冷的地方是手和脚，手和脚上最最冷的地方又是那二十个指头，冻得发疼，再冷些就不疼了，发麻。也没别的办法，冷就冷吧。

    可以晒到太阳的时候才能吃早饭，晒不到太阳这早饭没法吃，太冷了啊。嚼着馒头，喝着带着冰花的凉开水，这就是早餐。以后的早饭天天也都如此，那也是没有办法的事。


若尔盖的路

    从川主寺一路缓上坡，至高点在尕力台，海拔大概在3600米左右，这个高度无论在川藏线上还是青藏线上，都不能算什么。过了尕力台就是接近于水平的缓下坡，一百公里海拔下降一百米，根本算不上下坡。我并没在意这一天的行程，我不知道，这将是非常糟糕的一天。

    太阳出来后，高原上一片暖洋洋。天空没有一片云，不时有小麻雀从头顶飞过，偶尔喳喳的叫上一两声。温度上升的很快，路边隔离带铝合金板受热后在应力的作用下，发出清脆的声音，像被人敲击一般，空旷寂静的原野上，时不时的吓人一跳。

    在离尕力台坡顶大概四公里的地方，遇到了两辆超大型卡车，这是德阳东方汽轮机厂送设备的车。因为大上坡，两辆车都走的很慢，可能十五公里左右的速度。我一伸手，就抓到了后面一辆平板尾部的一个凸起，这样，我就可以毫不费力的上坡了。一路上，包括川藏线，只要有这样的机会，我都不会放过。有懒不偷，傻啊？！

    上了尕力台，两辆车都停了下来，胖司机乐呵呵的示意我也停下来。路上好不容易遇到个说话的，我就和他聊起来。胖司机一副憨厚的样子，他的表情充满了疑惑，他疑惑得甚至让他不知道怎么和我提出他的疑惑来。他憨厚的微笑着望着我，半天也没吱声。过了好大一会儿，他才摇摇头说：我确实不能理解你的这种行为，但我很敬重你，因为你的这种精神。

    我笑笑，什么也没说。最后，胖兄弟说一定要和我一起照张照片，于是有了这张照片。

东汽兄弟

    凡是上午拔车，下车必遭迹风，好像每次都这样，简直就是一个魔咒。下午刮风了，刮得很大。其实这相对于戈壁滩上的风，根本就不算什么。离开尕力台，十二点不到。可能就在十二点半左右，起风了，越刮越大。

    刮风，是影响骑行的一个非常重要的因素。一望无际的草原上，没有半点风的痕迹，看不到沙尘满天，也看不到树木随风摇摆，唯一的就是能感受到它向后的阻力，这让人心里莫名的懊恼和沮丧。所以，我说“一路顺风”真的很重要。
我时时刻刻的祈祷，祈祷风能早点停下来。从尕力台到若尔盖，整整的一百公里，如果以每小时十公里不到的速度行进，到达若尔盖的时间将是晚上十点左右，这是一件不可思议的事情，因为晚上有狼出没。

    关于有狼的传说，最开始我并不相信。我很想知道这风啥时候能停，我向一个迎面过来骑摩托车的藏民打听。他告诉我说，这风不一定，有时刮一会儿，有时能刮一整天，这几天都是一刮一天不带停。据他这样说，看样子今天的风是很难停下来了，我听得心都凉了半截。我问他说这一路有没有可以住宿的地方，他告诉我说，正规的旅馆就没有，前面不远有一个道班（养路段），再前面有一个牧场，叫包座牧场，这个牧场我知道，地图上有标。过了包座牧场，离若尔盖大概十公里的地方有个收费站，如果运气好的话，那里可能可以地夜。牧民临走时告诉我说：千万不能走夜路，有狼。我问他一般情况下出现狼的情况下会有多少只？他说没有一般情况，一只两只，十只八只都可能。吹牛，这年月哪还有狼呢？！

    大风中每行进一公里都是件很艰难的事，如那位藏民所说，这风确实没有要在天黑之前停下来的迹像。到达道班，大概四点多，这是一个到早不晚的时间点。在道班住下吧，又觉得太早，往前走吧，又不知道可以走到哪里。不知道是不是因为刮大风，道班的工人好多都在家休息。一位工人师傅劝我留下来住一宿第二天再走，并且说免费让我住宿。我犹豫了很久，最终还是决定继续往前走，今天多走一人小时，明天就能少走一小时，我是这样想的。临走时，工人师傅再三叮嘱，千万不要赶夜路，路上有狼！这回，我已经开始有点相信有狼的事了。工人师傅说，他们骑摩托车晚上一般都不敢上路，有时遇到大的狼群会有十五六只狼。我只希望不要白天遇到狼。

    阳光下，草原依然一片祥和。可是，风还是无处不在。我最大的愿望仍然是希望风能停下来。尽管明知风不会停，但还是不断的在寻找风会停的蛛丝马迹。不知道这算是一种安慰还是盼头。

    远远的看到一群羊，不是雪白的颜色，而是跟草原的色彩差不多，有点灰土土的。路边，坐着两个放牧的藏族女人，看不出她们的年龄，反正应该不是小女孩。我又向她们打听风的事。我说这风下午还会停吗？她们茫然的看着我，没有任何反应，我知道了，她们是听不懂我说话。因为听不懂，她们更不可能会表达出我能明白的意思。

    我拿出相机，比划着示意要给她们拍照。这个她们反就很快，一下子就明白了！她们俩还相互给对方整理了头发。我这会儿才明白，臭美是人的天性，不分地域和种族。无意中拍到的这张照片，后来让我爱不释手。照片中的女人，不能不说她很美丽。


美丽

    再往前走，越走越慢，因为体力在不断的被消耗。终于觉得自己不行了，不说是会倒下吧，但至少那会应该暂的倒下休息一会儿，恢复一下体力再走。我把自行车放倒在路旁，自己则伸展开四肢来，直挺挺的躺在路边的路基上。

    一辆摩托车驶过，片刻，又拐了回来。我没有睁眼，但我感觉得到它停在了离我不远的地方。我脑子快速的旋转着，这人要干什么？那人在慢慢的向我靠过来，我心里不由的紧张起来。那人又停下来了，尽管我没睁眼，但我还是能准确的感觉到。那人就站在离我两米不到的位置！

    我先睁开一只眼睛，用力的四周扫描了一下。同样，我只看到了比我多一只眼睛——用围巾围得严严实实的一张脸，只露出的两只眼睛。那人向前探着身子，伸长了脖子，眼神充满了不安。哈哈，我吓倒人了！很显然，这位藏族兄弟是在看我是不是死了！

    我睁开了另一只眼，把头拧过去，朝他摆了摆手。那人这才直起身子，估计他这会儿才松了一口气。我坐起来仰起头：吓着你啦？我先开了口。这位藏民兄弟到是很实诚，使劲的点了点头。咋个了，病了啊？藏民问我。我长长的叹了一口气：刮风走不动，累了。藏民兄弟这才如释重负的走过来，好奇的和我聊了起来。藏民兄弟说：我可以帮得到你吗？我说可以。他说：怎样才能帮你呢？我说：很简单，用你的摩托车牵着我走。藏民兄弟说：这到是举手（之劳）的事，不过，我和你方向不一样，我要天黑才能回来。他觉思片刻，兴高采烈的拍拍我肩膀说：你等着，那头有几个兄弟要回包座牧场，让他们带着你！我连声说好。

    二十来分钟后，五个骑着摩托车的藏族小伙子从尕力台方向飞驰过来。我没作任何提示，他们都在我跟前停下来。一个很帅气的小伙子拿出绳子，一头绑在摩托车的尾部，另一头就拽在我手里。于是，五部摩托车和一辆单车，在草原上飞奔起来。风在耳边呜呜的叫唤，声音很大，除了风声和摩托车的轰鸣，什么也听不到。风不是寒风，但还是刮得脸很疼，低头看看码表，妈呀，最高时速居然到了68公里！

    片刻工夫，这一群人就来到了包座牧场。拉我的那个小伙子指着路边的房子告诉我：这就是我家，明天是赛马节，要不要在我家住一晚呢？不收钱，随便吃随便住！这是这一路我最喜欢听的一句话。

    我没客气，冲着这随便吃随便住，还有明天的赛马节，我实在没有要离开的理由啊！

    这是一个普通的藏民家庭，住着老少三代人。不过，这三代人实为年轻，年轻得有点让人觉得不可思议。男主人，有着两个孙子，小的十个月，大的两岁半。这位爷爷的年龄实在让人汗颜，年方三十八，只比本人大三岁！天啦，天理何在哟！

    我实在不知道该如何称呼这一家人，叫男主人大哥吧，他那个已经有两个儿子的儿子就得叫我叔叔；叫他叔叔吧，他才大我三岁，这个问题对我确实是个考验。不知道如何称呼就不称呼吧，不叫就不会错。

    大孙子两岁半了，说话却还不利索，我住那里的一天多时间，听他说的唯一一句话就两个字：娃哈哈。小家伙穿着开裆裤，在地上滚来滚去，大人也没人理他，摔了也不会哭，有点像我小的时候。


主人家儿子(左)


主人家儿子的儿子

    第二天早上起来，主人一家人都去准备赛马的事情去了，家里只留下了女主人在做早餐。坐在古老的古铜藏式火炉旁边，看着火炉里燃烧的牛粪，蓝色火苗从荼壶底下呼呼的往外窜，茶壶呜呜的叫着，一切，都显得那么祥和，时间在这一刻放慢了速度。四月的阳光透过玻璃窗，洒在女主人黝黑的脸上，女主人的脸上绽放着火炉一样古铜的光泽。我久久的看着她的脸，忘记了那时和那地。

    赛马节是藏族人很看重的节日，除了在牧场不能回家的人外，所有人都会到场。赛马场外，人们围坐在一起，兴致勃勃谈论着，兴高采烈的等待比赛的开始。比赛，当然很精彩，不用太多描述。获胜的马匹，披红挂彩，很是风光。当然，马匹的主人最风光。

    下午没什么事做，女主人背水我就跟在后面，去看看他们的水井。水井到是水井，但和我们的水井大不一样，水井里并没有水，而是藏着一个连接着粗大水管的水龙头，显然，他们已经用上了自来水。女主人说水龙头要放在井里，冬天天冷的时候还要给它盖上被子，以防上冻。女主人背了一桶后，我抢过软的塑料桶，亲自背了三桶水回来，女主人客气得无论如何也不让我再去。

    傍晚，雪白的太阳透过溥溥的云层，如同月亮一般。走在空旷的草原上，思绪亦如那时的太阳，雪白雪白的。

八千里路

骑行尼泊尔（3）：包座牧场——青海湖

八千里路    发表于2010年08月07日 09:35 阅读(38) 评论(5)
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    若尔盖到青海湖，这是一段无聊的行程。就像我此刻的生活，觉得没意思，却又不能跳过。实在想跳过，可是不知道可以跳到哪里。这段路实在没有太多值得一提的事，流水帐如下。

    晚上，有邻居来和男主人商量盖房子事。得知他们第二天要开车去甘肃买运建筑材料，还知道了男主人的外号叫大鼻子。邻居说，在包座牧场，没有人不知道大鼻子。我细看男主人的鼻子，果然很杰出，比一般人鼻子大多了！大家伙无论谁，到了包座牧场一定要去找大鼻子，报酬是：随便吃随便住！

    第二天早上，我照例起的很早，准备收拾一下上路。大鼻子居然比我起的还早，兴奋的告诉我，说他们运建筑材料的双桥大卡车马上就要过来，让我坐他们的车走，必须。我说为什么得必须？大鼻子说不为什么就得必须。我问他要是不坐他们的车会怎么样？大鼻子说那就把这两天吃饭睡觉的钱付了，一百块钱一天。我知道大鼻子是开玩笑，他怕路人没人和他说话。

    有车坐，不坐还不行，这总不能算是坏事吧。我给大鼻子说那我就坐到朗木寺，正好是一天的路程。大鼻子一口就答应了，说行。

    开车二十分钟就到了若尔盖，大鼻子他们要在那里办理过往收费站的免费手续。哪知道这手续办得那么慢，下午三点才离开若尔盖。这之前我等得实不不耐烦，几次和大鼻子提出要自己走，大鼻子哪肯。大鼻子买了好吃的又买好喝的，生怕我真的走了。唉，你说这大鼻子老兄。

    从若尔盖到朗木寺，也就一个多小时路程。到了朗木寺大鼻子开始耍赖皮，他不准司机停车，还“威胁”司机如果停车就少付一千块给他。骑车的话，朗木寺下一站就是碌曲，我盘算着在碌曲下车。到了碌曲，大鼻子依然没能让我下车。
我真的生气了，我拿出两百块钱，甩给大鼻子。付你饭钱，我要下车！大鼻子见我生气了，终于在合作市把我放了下来。当然，大鼻子不可能收我钱。

    到合作已是晚上八点多，大鼻子摇头晃脑的说他也饿了，非得让我和他们一起吃饭。三人一人一大碗炒面片，挺好吃。从合作到那曲，这一路尽都吃炒面片了。我抢着付帐最终也没有轮到我。

    合作的住宿是这一路住的最便宜的一晚。烦人的大鼻子走了，我推着车跟路人打听住的地方，恰好有一个骑自行车的藏族小伙子经过，他说他知道有一家旅馆很便宜，就在附近。小伙子也推着车，我们并排走着，没走多远就来到一个农家小院一样的地方，没有招牌。小伙子敲开门，说明来意，老板把我们让了进去，把我领到一间除了两张床外什么也没有的房间。我问老板多少钱一晚？老板说六块。我说五块吧，好算帐。老板想了想说：行。本来已经很便宜了，还被我砍下一块钱，也觉得怪不好意思，于是我补充说：你看这个季节也没啥人住店，空着也是空着，资源都浪费了。老板笑笑没吭声。

    藏族小伙子对我这个有些怪异的骑车人充满好奇，在房间和我聊了很久。小伙子在合作市学开车，学会后回家（合作下面的一个县）买辆车开，他家在牧区，特别需要车。小伙子临走时告诉我第二天就要路考，考完就结束学习了，我说那就祝你好运吧。

    第二天中午，小伙子就用错别字百出的短信告诉我他考试通过了，很高兴的样子。再后来，小伙子经常发短信给，我有时回复，有时没回，多的时间都没有回复。到现在，我依然清晰的记得小伙子憨厚老实的模样。

    从合作到临夏，一百公里左右的的缓下坡，又让人从高原回到平地，由于海拔的降低，天气开始有些闷热。从临夏到永靖，误打误撞的到了刘家峡。刘家峡对于我来说，也是一个传说中的地方，小学课本就学过关于它的课文。


刘家峡

    从刘家峡摆渡过到河对岸，再骑行一个多小时就到达永靖。在永靖的小旅馆，认识了旅馆老板找北方（网名）。找北方也是一个户外爱好者，只是他要忙于旅馆的生意，还要照顾一对四五岁的双胞胎女儿，确实没有太多时间去实现他的那些爱好。

    找北方，一个年轻小伙子，没有大多旅馆老板那样的尖刻和圆滑，说话也总是轻声细语。老板娘，就是他老婆，人长的好看，对人也挺好。我到永靖问的第一家旅馆就是他们家，老板娘说多少钱一晚我已经记不起来，反正就是相对于五块十块的价格我觉得有点贵。老板娘说这里因为有刘家峡水电站，消费水平比别的地方高很多。她不敢保证她那里价格就是最低的，我可以去别的地方看看，如果没有更合适的就还回她家住吧。

    我果然去别的地方看了，也果然还是回来了。我住的那间房，因为里面还有两间，会不断的有人进出，所以老板就以很便宜的价格让我住下了。当他们夫妻俩知道我是要去尼泊尔后，非要我搬去另一间条件更好的房间，收一样的钱，说我要去那么远，一定要好好休息。我坚持没去，我说我的适应能力很强，在哪都能睡。

    找北方一直忙个不停，他仍不时的抽空和我聊会儿天，我们俩聊得很投机。那晚，我们聊到很晚。第二天早上不到七点我就离开了刘家峡，晚上收到找北方在我QQ空间的留言，说他早上七点就到了我的房间，想和我走一段，送我一程，没想到我那么早就走了。看到他的留言，心里暖暖的。

    或许，这就是旅行。这一些平淡的事，平凡的人，组成了旅行的大部分。最后，关于这些事这些人的记忆，都会在后来不断的经历中，慢慢的模糊，最终变成抽像的轮廓。这些关于旅行的记忆，能留给我们什么呢？或许，它留最终将变成关于那些时光那些岁月的标签，提示我们，曾经走过了那些路。

    从刘家峡出来，通过一条小路绕过了兰州和西固，直接上到国道109线，这条路的尽头就在拉萨。109国道兰州到西宁这段，起伏不太大，都是平路和缓慢的小上坡。天气还算不上太热，就是很闷。出了海石湾就到了青海地界，过了民和，傍晚时分到达乐都，就这样结束一天的行程。

非常有必要提一下，当我在若尔盖的时候，青海玉树就发生了大地震。一直忙于赶路，灾情究竟如何也不是太清楚。在乐都的小面馆吃饭时才知道，玉树的地震很严重。夜里，旅馆后面的村庄，哀乐彻夜未停，我也睡睡醒醒，心里很不是滋味。

    从乐都到西宁，六十多公里，中午时分就轻松到达。进入西宁城，第一感觉就是整个城市都笼罩在一片悲痛中。到处都拉起了黑白条幅，街头随处都有各单位组织的募捐活动。我没多想，每一处捐赠点都损了款，虽然不多点。这样的背景下，我觉得自已的旅行确实有点不合时宜。


为玉树捐款

    海湖路批发市场旁边的小旅馆，依然很便宜，十块钱一晚。如果有更便宜的那就更好了，因为在街头捐掉了好多天的生活费。

    西宁到拉萨，青藏线这才开始。依然是很早上路，气温明显比前一天低了很多。听朋友说从西宁到倒淌河可以上高速，这条路从西宁到湟源是高速路，湟源到倒淌河是高速路一样标准的一级路。

    对于自行车上高速的事，我将信将疑，始终没敢上。想起电视剧《马大帅》里，赵本山和范伟骑车上高速，结果被罚了款，想想还是算了吧，不上高速也多走不了多少路。

    男女很凑巧的碰到了可以称作邂逅，两个男人十二分的凑巧碰到，可能也只能算作凑巧碰到。快到湟源县城的小河边，一辆迎面过来的捷达在我身边停下来，车上下来一人，这人让我吃惊的不太相信是事实。

    车上下来的人姓周，是几天前在刘家峡的渡船上认识的，他开一辆匹卡，匹卡也随他一起摆渡过河。下了渡船，周兄盛情邀请我坐他匹卡到西宁，被我婉言谢绝。见我不肯坐他车，他详细的告诉我从刘家峡到西宁，如何走小路抄近路。想不到，几天后，我们居然又在路上遇到了。俗话说擦肩而过都是五百年修来的缘分，像我和周兄这样，不知道是多少年可以修得来的。

    我们俩站在路边兴高彩烈的聊了很久，至少也有四十分钟。最后周兄说他约了人，不得不走了。这让我想起一个词：过客。无论我们当时聊得如何投缘，走了就走了，不知道他往后的日子，还会还会想起，两度遇到的那个风尘仆仆的骑车人。

    吃午饭，是在湟源。坐在餐馆里，电视滚动播放着玉树的灾情。电视屏幕下方的字幕显示，西宁到玉树的交通已从即日起实行交通管制，非救灾车辆和非本地车辆一律禁止通行。出湟源县城，西（宁）倒（淌河）一级路上车队排起了长龙，车辆要求被查验放行。

    忽然间，我觉得我应该去玉树。于是，我便决定去玉树。从湟源到玉树七百多公里，骑车的话少说也得四五天，骑车肯定不现实，那就搭车去吧。运送救灾物质和救援设备的车辆源源不断的驶向玉树方向。我开始向路过的每一辆车求助，但是结果却有些没想到。所有的车，都最大限度的装满了去往灾区的志愿者和赶回灾区的本地人，在西宁基本上都满员了。一个从玉树出来的卡车司机告诉劝我说，我这样去灾区可能也发挥不了太大作用，反倒可能会给救灾增加负担。还有就是也不太安全，我问他怎么不安全了，他沉默了片刻后也始终没和我细说。他说灾区最需要的是专业的人员和有组织的社会团体，不主张个人行为。

    站在文成公主塑像下（109和214的岔路口），望着西沉的太阳，玉树去不成了。去不成就不去了吧。


文成公主

    青海湖，对我来说没有什么特别的意义。倒淌河到黑马河，112公里，非常平坦。这都是青海湖环湖赛的赛道，每十米一个路桩，路面也非常好。四月的青海湖边，没有半点绿色，很显然，这里的春天还在遥远的路上跋涉。整个上午，一会儿太阳一会儿雨，一会儿冰雹一会儿雪，真的让人哭笑不得。站在青海湖边，在能见度很低的情况下，草草的拍了几张照片后匆匆离开，这就算我到过青海湖了。

    江西沟的午餐，不但吃了大盘鸡和手抓羊肉，而且还是免费的。一阵冰雹后，又冷又饿的我，掀开一家回民餐馆厚厚的绵布门帘，来一大碗炒面片吧。当我大声叫老板时，两个小伙子热情的朝我招手：过来过来，我们一起吃！我很纳闷，这是谁啊？其中一个小伙子看出了我的疑惑。忘啦？二十分钟前我还和你打过招呼呢？小伙子指着外面那辆红色的大卡车对我说。看到小伙子那顶黑白相间的帽子，我想起了那个声音：好样的，加油！声音来自一辆红色卡车挥舞着帽子的车窗。

    卡车来自于四川南充，车上装的是日喀则一家酒厂要的陶制洒坛。也不例外，两个小伙子强烈要求我坐他们车，明天晚上就，或者更早都能到拉萨。我说这样坐车就失去了骑行的意义，他们也就没好再说什么。最后我提了一个小小的要求，我说他们在回来的路上碰到我一定要打招呼，他们说那是一定的！结果，我们没能再次相遇。我在那曲的穆斯林旅馆熟睡时，他们开着车从我住的旅馆门前经过。回想起来，觉得有些遗憾，却又十分美好。或许，这就是遗憾美。

    下午，路上碰到一个藏族小伙子，拉萨人，他在青海湖边放牛。至于他是拉萨人，为什么会在青海湖放牛，我也没有问太多。这回是小伙子主动和我打招呼的，他招呼我不为别的，只是想告诉我：他叔叔在拉萨开旅馆，我到了拉萨去找他叔叔，说是他的朋友，叔叔就会让我免费吃住。我确实太感动了，我告诉他，非常谢谢他的好意，我有同学在拉萨当教师，我去他那里住。我临别时说：我可以去拉萨看望你父母，你有什么话要带给他们吗？小伙子沉默了半天，低声说：他们在我很小的时候就去世了。我一下子觉得喉咙发硬，不能言语了。面前的这个十九岁的年轻人，无法知道他都经历了什么，或者正在经历什么。


藏族兄弟  （逆光了）
    一面之交，永远不能相忘。

    这天晚上住黑马河，下午五点到达那里。放下行李，老板娘告诉我说街的尽头有条路可通往湖边，趁天还早可以去拍拍照片。傍晚的天气很好，海一样的青海湖，散发出海一样的魅力。我想，若干若干年前，青海湖它就是海的一部分。岁月，可以让现在的青海湖与海相隔十万八千里，那么，还有什么是它做不到的呢？

八千里路

骑行尼泊尔（4）：青海湖——格尔木

八千里路    发表于2010年08月09日 14:20 阅读(26) 评论(6)
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    头天晚上还是繁星满天，早上起来却发现外面风雪交加。骑行，最怕刮风，下雨下雪都影响不了什么。雪下得虽然很大，地上的雪却不厚。路上车来车往，除了比较湿滑外，并没有什么雪。雪花落在身上，很快就能融化成水，湿漉漉的浑身不自在，只好穿上雨衣。

    雪一直下个不停，随着海拔的升高，地上的雪也越来越厚。浓浓的大雾里，原野显得更加苍茫。除了寥寥无几的车辆小心翼翼的驶过外，所见之处看不到一个人，世界显得格外寂静，寂静得有点让人心里发虚。

    从黑马河往前七八公里缓上坡后，就是青藏线上第一座可以称之为山的橡皮山，海拔3817米。由山脚往山顶，坡度越来越大。由于坡度太大，无论青藏线还是川藏线，都采取了“Z”字形迂回盘旋上升的方式降低道路的坡度，最著名的就是川藏线上怒江山七十二道弯，颇为壮观。橡皮山也不例外的采取了这种方式，几百米海拔的盘升，出现了至少十个八个的这种“Z”字，从下面一眼望上去，差不多看不到坡顶，让人多少还是觉得有点压力。

    越往山顶，路况越来越不好，路面翻浆越来越严重。所谓的路面翻浆，就是雨雪导致水泥路上形成像浠泥一样的东西，严重影响道路行驶。越往山顶，呼吸也越来越不顺畅，这就更增加了骑行的难度。

    在经过几次尝试后，终于抓住了一辆三桥大卡车，这个上坡偷懒的招数屡试不爽。由于左手长时间用劲，到山顶松开手脱下手套时，发现手指已经肿大，不过活动一下很快就能恢复。比起省下的这么多力气和时间，简直超值了。



橡皮山上

    山顶上，由于路面湿滑，过往的车辆都只能缓慢的蠕动，已经接近中午时分，路上排起了长长的车队。这回轮到我表演了，顺着陡峭的山路飞驰而下，后轮甩起来的泥浆，可以从后面甩起来，落在帽沿上，爽得很呐！下到坡低下，蓝色的雨衣后背已经看不出它应有的颜色。

    下坡在大水桥结束。大水桥，看不出是一个什么样的地方，除了一排餐馆和停留的卡车外，没有别的什么建筑或者标志性的东西。没作任何停留，今天的目标是茶卡镇。

    上午拨车，下午必遭遇大风，这一天当然也不例外。过了大水桥，已是中午时分，开始感觉到有风。我不停的用脸和耳朵去感受风的方向，风向很重要。风应该是来自右前方，最开始也没怎么觉得碍事。继续前行十公里左右，碰到了年轻的老前辈切（他的网名叫切）。

    切骑着摩托车，从新疆过来。胡子拉喳，风尘仆仆，从他身上，我看到了我的影子。我俩一见如故，因为彼此都是好多天没见到过什么人，特别是没看见像我们这样的驴，所以见面格外亲切。

    切是西安人，生于83年，比我小很多，他的经历也很很传奇。他曾经120元买部二手单车骑川藏线，结果在波密遭遇滑铁卢：单车彻底散架。后来他只好坐车去拉萨。切也是一个喜欢到处跑的人，他上学学的西班牙语，后来去古巴呆了几年，觉得没意思，又回来。这回是在新疆呆了两个月后，现在赶往青海果洛地区去拍片，他现在以拍摄为职业。很羡慕他的工作，能把爱好和职业相结合，这没有几个人可以做到。

    切告诉我，往前面走，茶卡路政大队可以免费住宿，内部招待所，条件还很好。我不相信有这样的事，切告诉我说：你去找马队长，给他说你想在这里住一宿就可以了。


切

    和切的告别算得上依依不舍，临走前，我们紧紧的拥抱了一回。说完再见，或许再也见不着了，这是个不争的事实。

    告别了切，彻底的遇到了恶劣天气。大风夹着冰雹，扑面而来，冰雹个头不算太大，但是密不透风，铺天盖地往下倾。路上聚集的冰雹在大风的作用下，如同海浪一样，一浪接一浪的涌过来，甚是吓人。我真的被吓倒了，正巧瞅见路基下有个涵洞，把车扔路边毫不犹豫的钻了进去。

    唉，终于松了一口气，涵洞里比外面舒服多了。在涵洞里也不能闲着，趁风小的时候，迅速的从驮包里摸出干粮，全当吃午饭休息吧。好在冰雹只持续了半个小时，但风一直没停，而且还有越刮越大的趋势。

    人人都知道的一个道理，只有往前走才能发生位移，只有发生位移才有可能到达另一个叫做目的地的地方；反过来，不往前走就哪也到不了。哈哈，这纯粹是废话。反正就一个意思，不管天上刮啥下啥，要想赶到下一个过夜的地方，就必须得走。于是，我只好硬着头皮上路。

    风里走走停停，黄昏时分终于赶到茶卡。茶卡在藏语里是盐湖的意思。离茶卡镇不远的地方，果然看到白茫茫的一片，望也望不到边，凭直觉，那就是盐湖。对于切说的公路稽查大队可以免费住宿的事，我也并不报希望，去试试吧，住不上也没啥损失。

    按切的指引，茶卡镇快走到头的地方，终于看到了“茶卡路政大队”的牌子。门卫是一个很和蔼的师傅，他都没有多问，就把我领了进去，并且告诉我马队长在哪个办公室。



    一屋子人，他们在网上看玉树遇难者火葬的图片，那场面确实有点让人心里说不出的滋味。我敲门问哪位是马队长，结果站我跟前那个高个子就是。我说明来意，马队长很爽快的就答应了我的请求，并吩咐一位中年妇女拎着一壶开水，把我领到了三楼的客房。

    这是一个标准间，两张床上整齐的叠放着干净的被子，电视、茶几和沙发，也都打理的很干净，这是我离开平武后住过的最好的旅馆，也是我到达拉萨前遇到的最好的。

    外面的风依然在猛烈的刮着，隔着双层玻璃，还能隐约听到怪异的叫声。屋里开着暖气，暖气片发出沙沙的声音。脱掉外套，躺在床上望着天花板，一种家的感觉。什么也不用想，就那样静静的躺着，感受屋里的温暖。

    九点多，马队长敲门进来，进来的第一句话就是：条件有限，照顾不周，只能将就对付一宿了！马队长的这句话，算是客套话，但他的表情很真诚。从马队长的言谈中，不难感觉到他对我这个路人的尊重和关切。马队长是甘肃人，典型的西北汉子，爽朗，真诚。马队长说：像你们以这种方式出行在外更加不容易，我这有这个条件，不论是谁，只要我有这个接待能力（人太多了住不下），免费住一两晚有什么呢？其实我也没有付出什么啊。在这样一个社会里，能听到这样一席话，我觉得是我的荣幸。简单的缘由，一种久违的清晰。

    马队长很高兴听我讲我的经历，他说他很羡慕我去过那么多大城市，他说自己就只能在这条路上呆一辈子了。其实马队长在说这句话的时候，语气里还是多少有些自豪。我说怎么会呢，等你退休了一样可以去很多地方啊。马队长若有所思的点点头，不知道他此刻在想什么。最后，马队长说，你明天还得早起，早点休息吧。说完，客气的起身告辞掩门出去。

    第二天早上，照例很早起床。收拾好行李来到院子里，风仍旧刮得呼呼的，这风似乎昨夜压根就没有停过。怎么办呢，起都起来了，还是出发吧。我敲敲门，让门卫师傅开一下大门。师傅披着衣服起来，一开门卫室的门就迎风打了一个寒颤。师傅见我要走，严肃的说：刮这么大风你可咋走啊？这么早就刮这么大风，天亮的风会更大。天亮你问一下队长，养路段的车说不定有到都兰的，顺便就把你带过去了。

    我不知道该怎么办，这风的利害早就领教过了。师傅见我犹豫不决，语重心长的说：你就听我的不会有错的，你看看这风咋走嘛。于是，我悻悻的推着车又回到屋里。

    八点半，路政大队和养路段的都上班了。我找到马队长，问他今天有没有车去都兰，马队长说车到是有，是大队的小车，坐不下。他说第二天有养路段的车会去都兰，天气这么不好，就再在这里住一天吧，就当是休整了。

    我回到三楼，又无所是事的躺到床上。打开电视，所有频道都在直播在西宁体育馆举行的玉树地震遇难者悼念活动。原来玉树地震已经过去七天，这一天是4月21日。既然没走成，就好好休息一下吧，除了吃饭就睡觉，恢复一下体力。

    原计划是22日坐养路段的车去都兰，但是早上六点钟还是习惯性的醒了，还起了床。要不要坐车走呢？忽然这会儿开始有了骑车走的想法。下楼在院子里看了一下，挺好，一点风都没有，那就骑车走好了，况且昨天已经休息一天。这回门卫师傅没有拦我，但还是提醒我，这天说不清楚，说刮风就刮风了，现在是风季，你来的太早，再一个多月走就差不多合适。

    告别门卫师傅，顶着满天的星星上了路。天上没有云，星星格外明亮。看不见码表，估计走了差不多半个小时，东方开始泛红，太阳就要升起，我知道气温就要开始急剧下降。随着手脚感觉由疼到木的过程，太阳开始正式照耀大地，新的一天开始，没曾想，这又是一个不平常的日子。


茶卡的清晨

     茶卡到都兰，128公里，旺尕秀垭口是最高点，海拔3672米。按理说，这样一个行程不会太困难。但是，一过旺尕秀垭口，老天就翻了脸，这才十点多呢，大风就毫无征兆的刮了起来。尽管晒着太阳，寒风还是刺骨的冷，穿上了抓绒的运动服，还是觉得冷。这会儿开始想像如果有件冲锋衣会如何了。


    平路，甚至小下坡，都得推着车，把身子弓成90度吃力的行走。头被风刮得疼痛难忍，不知道走了多远走了多久，终于觉得无法再支持了。在一处路基很高的地方把车放倒，自己在背风的那一面躺了下来。虽是背风面，风依然很大，依然很冷。这样躺这还不如慢慢的继续往前走。我看看码表，已经中午一点半，天不亮走到现在才走了四十多公里，离都兰还有八十多公里。这时，我意识到了一个严重的问题：风要是一直不停，如果不坐车，今天无论如何也到不了都兰。当下必须做的事就是拦车。

    往往，在最需要坐车的时候，却拦不到一辆可以搭你的车。忘记经过了多少次失败，终于拦停了一辆挂着临时牌的新的双排座卡车。前排坐的是父子俩，不用他们开口，一看就是藏民。后排坐的那位，一看就是非藏族。我问他们的车去哪里，他们告诉我说去拉萨，又问我去哪里。我说到都兰。老藏民首先申明，坐他们的车是要钱的。我问到都兰多少钱？两人嘀咕了一阵，说的藏语我没听懂，最后老藏民告诉我：三百块。80公里，要三百？比打的还贵呢？我很生气，这也太黑了吧！无论什么地方，什么民族，黑心的人也都总是会有的。

    我挺生气，朝这父子俩摆摆手，示意他们有多快走多快。他们果然走了，不过，走了不到十米，车又停下来。年轻的那位下车，朝我走过来。我想他要干啥啊？年轻人走到我跟前，笑笑说，刚才说的那个数，其实可以少点。我说我没钱，我已经没有兴趣搭他们的车了。年轻人又问：那你有多少钱嘛？我衣服口袋里有六十块，我想了想，从这里到格尔木，完全是戈壁滩，恐怕明天还会刮风，还得坐车。如果他六十块肯拉我去格尔木的话，我就坐他车。但我想这也是不大可能的，八十公里跟我要三百，从这里到格尔木差不多有四百公里呢。他不干也好，就算是把他打发走了。

    我只有六十，我改变主意了，我要到格尔木！我对年轻人说。年轻人愣了一下，可能他还没反应过来是怎么回事。他挠了两下脑袋，又走回到车前。在我估计他们可能要绝尘而去的时候，年轻人又走了回来。六十就六十吧，年轻人说。这回轮到我搞不懂了，我又重复了一遍：我，六十块，到格——尔——木！年轻人说：我听清楚了，六十块到格尔木，快点把自行车弄到车上吧。

    小伙子不等我反应，就把车夺了过去，三下五除二就放到了他们的卡车上。

    我上车才开始后怕，这两人这么爽快，荒郊野外的，会不会有什么问题？我脑子快速的转动，开始假设可能会出现的若干种状况。这时老藏民说话了：把票买了。啊？还卖票呢？我顺水推舟：你把票拿来。老藏民急眼了，就是让你把钱交了的意思！我说到了格尔木再给钱，我真怕他们收了钱半路把我扔下来。老藏民说不行，在拉萨也是先买票再坐车的。还跟我讲道理呢。交就交吧，也没多少钱。

    交完钱，老藏民就和我东一句西一句的闲扯蛋。当他扯到我觉得不予探讨的那些不雅话题时，我就装听不懂。后来，他讲到了他在拉萨有多少弟兄的事，我怎么就觉得好像在威胁我呢？我也毫不客气的跟他吹，我舅是拉萨市公安局防暴大队副队长。确实有个舅在拉萨市公安局防暴支队，但不是我的舅，是我同学他舅，而且还退休了。我还说我表弟在那曲公安局刑警大队。也确实有个弟在那曲公安局，但也不是我弟，是我去年在川藏线上认识的一个警察兄弟。

八千里路

骑行尼泊尔（6）：西大滩——唐古拉兵站

八千里路    发表于2010年08月16日 14:06 阅读(17) 评论(2)
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    第二天早上一起床，妈呀，地上的雪足足有十几公分厚，踩在上面嘎吱嘎吱的响，关键天上还在不停的下，而且下的很大。没有鹅毛那么大，也没有鸡毛那么大，到底是多大也不好说，反正很大，似乎天正在往下塌。除了车轮压过的地方，所见之处全是厚厚的积雪。没有犹豫，在一片狗叫声中，我上路了。

    雪地里真不好走，没有汽车时可以走在汽车压过的痕迹里，避让车辆时就必须得走在积雪里面。雪里很滑，几次都摔到了路基下面。虽然雪地里摔起来并不很疼，但是很吓人，摔到路基下到没什么，你说万一滑到卡车轮子底下去了怎么办呢？还真有这么一次，吓得我手脚发软。

    昆仑山口，高度并不算太高，但它就是可可西里的开始。可可西里，让人马上想到藏羚羊，大草原，无人区，应该是个很美好的地方。可它对我来说，也算是个恶梦。青藏线上的恶梦，差不多都来自于大风。





    上了昆仑山口，雪停了，太阳也出来了。站在昆仑山口洋洋得意的跟火车打过招呼后，大风便开始肆虐。可可西里的风，和别处不一样，要不怎么叫可可西里的风呢。这风像河里的流水，一秒钟也不间断的刮，也就是说它的连续性非常好，跟风扇制造出来的一样。耳朵外面罩着头巾，风刮在头巾上产生一种类似幻觉的声音，呜呜呜呜，也像风一样不间断。之所以说它像幻觉，是因为就是在此时此刻，那声音还一直萦绕在耳畔。

    忘记了从昆仑山口到不冻泉保护站走了多久。攻略里说，不冻泉保护站可以食宿，但是到那里一看，保护站的大门紧锁，连攻略里说的那家回民餐馆也不见踪影，或许早已经不在了。攻略里还说，过了不冻泉保护站三十公里就是索南达杰保护站。不冻泉保护站没人，估计索南达杰保护站也不一定会有人。如果这样，就只能在不冻泉住下。可是，现在才一点多，这多浪费啊。

    不冻泉保护站到索南达杰保护站，只有三十多公里，如果不刮风，那就是小菜一碟，可是现在这么大的风，一切都不好说。到了那里，还不一定可以找得住的地方。赌一下吧。

    青藏线上的风，没有最大，只有更大。比较起来，虽然格尔木的戈壁滩上风更可能比这的大些，但是那一路都坐在卡车上，并没有造成太大影响。可可西里的风可是要了命，差点真要了。有一个问题我始终没有明白，风为什么总是从对面刮过来，为什么我一直会是逆风而行。

    可能是因为天色不早了，大风要抓紧最后一点时间再肆虐一番好收工。一部大卡车顺风呼啸而来，我被强大的气流一瞬间就扔到近两米高的路基下面。我躺在路基下，自行车压在我身上，第一反应就是：我没死。因为还有意识呢。伤没伤着还不知道，喘不过气也动弹不得。过了约摸三四分钟，我伸了伸腿，还行，好像还能动。接着又伸了伸胳膊，好像也还在，估计没太大问题。我试着坐了起来，接着就顺理面章的站了起来。欧耶！没事！

    清理战场发现右腿擦掉一块皮，还流着血，不过就皮外伤。自行车呢，牙盘外的护盘被磕掉一大块，另外就是可有可无的车铃被摔的不知去向。

    我忽然想到一个朋友曾说过的一句话：和大自然作斗争，其乐无穷！是啊，这可真是其乐无穷的事，凡事往好处想，这么摔都没事，可喜可贺，不是吗？

    到达索南达杰保护站，可能六点左右，至于这一路如何的辛苦，就不用说了，不过心情挺好。虽然是在可可西里没有看不到藏羚羊，但对于这个事实早就有心理准备。没看到藏羚羊，但青藏铁路为藏羚羊而修的八十七个桥洞的铁路桥还是一览无余，颇为壮观，这就是著名的楚玛尔河桥。


楚玛尔河桥

    到达索南达杰保护站，顺便说一下索南达杰其人。杰桑•索南达杰（1954年－1994年），藏族人，曾担任青海省玉树藏族自治州治多县县委副书记，于1992年创立治多县西部工作委员会（西部工委 ），开展可可西里地区生态保育的工作。1994年1月18日，在与盗猎者的搏斗中身亡。1996年5月，中国国家环保局、林业部授予索南达杰“环保卫士”的称号。

    从1992年起， 索南达杰等工作人员12次深入可可西里， 行程6万多公里， 抓获非法持械盗猎団伙8个， 大力地打击了盗猎者的嚣张气焰。1994年1月18日，索南达杰率领4名工作人员，抓获20个偷猎者， 缴获2000多张藏羚羊皮。偷猎者中两个是伤病员，本着人道立场， 他派秘书和司机把两个伤病的盗猎者送往400多公里外的格尔木治疗， 自己和一个执法人员押送18名盗猎者和7辆车， 他留在最后一台车压阵。在路上， 盗猎者借机反扑， 将前车的执法人员击昏并抢夺了武器。盗猎者远远的把6台车排成一列，待索南达杰靠近，歹徒打开6台车的大灯，雪亮车灯炫目如昼，一瞬间十余支自动步枪同时开火 ，刽子手是如此的冷酷残暴，这是他们屠杀藏羚羊的惯用手法。索南达杰全身多处中弹，英雄至死都保持着半跪射击的姿势，可可西里零下40度的严寒把他冻成了一尊不屈不挠的雕像。这一年，他39岁。（此段文字摘自互联网）。

    到索南达杰保护站真的不容易，看到保护站有人更不容易。保护站门口堆着好多建材，有七八个工人在对建材进行处理，原来保护站要进行装修。我上去和工人师傅们打听，他们说这里以前是可以住宿，但现在装修不知道还给不给住，让我去里面问一下。其中有一位师傅是湖北人，我跟他商量，我说既然那样我就不去问了，在他们工棚对付一宿。湖北师傅想了想说这样不好，他这样做可能会得罪保护站。我问他怎么会呢？他说：你住我们工棚，保护站不是就收不了你钱？

    我吃惊但不意外，可能保护站也不再是当年的保护站。我把车放在建材旁边，按照工人师傅说的，我找到了保护站工作人员的办公室。好家伙，一屋子七八个人正热火朝天的打着牌，一片乌烟瘴气。我问站在靠近门口那个观战的人：这里可以住宿吗？那人用藏语对正在打牌的一个藏民模样的人说了些什么，打牌那人头也没抬：50一晚上，不包吃饭，也没有饭吃，要住的话就在外面等着。

    50块一晚上，还没有饭吃，这个有点不能接受。被大雪大风折磨了一天，这一天还都吃的干粮，晚上再没有饭吃，明天估计走不动路了。还有，这人的态度，怎么都无法跟索南达杰这几个字联系在一起。我一跺脚，不住了。

    我气乎乎的走出来，看来今天只好碰运气了，这路上的车也不是那么好拦。我心里正琢磨的时候，就远远的看见一辆白色的吉普朝这边开过来。这一路很多这种吉普，类似或者就是北京212或者2020，估计很早就不生产了。快到跟前，我心中狂喜，这部吉普前面只有两排座位，后面是一个敞蓬货厢，正好能放正下我的车。

    我站在路边拼命挥手，但车并没有停下来。正当我准备失望的时候，吉普停在路边了。我赶紧冲上去，冲到车跟前和车里人说话时，已经累得趴在车窗上。车上座着一胖一瘦两个人，后来知道他们是兄弟俩，重庆人，都姓周，都在拉萨工作。说明我的情况，哥俩说很爽快的就答应了。

    胖的是大周，和我同年。可能我的这个属相的人都属闷骚型的，大周曾经一个人驾车真正的穿越可可西里。穿越可可西里可不是沿青藏线从昆仑山口到沱沱河，而是从青海省海西蒙古族藏族自治州到达羌塘，这段路途几乎没有什么公路。途中遇暴风雪，加上座驾抛锚，夜里冷得实在不行了，就把备胎点着了取暖。没有了备胎，下一次爆胎就只好现场补胎。补胎这个问题在城市里似乎根本算不上什么问题，但在只有一个人的野外，补胎就成了一件极有挑战性的事。大周说，光用打气筒往车胎里打气这事都能把人累的半死，把车胎打好，至少要一万下，一万下！

    大周说本来不想搭理我，但看到我只身一人，他就想到了他自己当年一个人驾车穿越可可西里的经历。同样，都是一个人，太不易了。

    瘦子小周从后排的大袋子里拿出一堆吃的东西，卤蛋、牛肉干、巧克力还有红牛，真是应有尽有，我也毫不客气的狼吞虎咽。吃完了我才想起，我得告诉大周我到哪里下。到五道梁吧，五道梁有很多可以食宿的地方，明天从五道梁到二道沟（沱沱河保护站）也正好是骑行一天的路程。

    大周问我，你明天还想坐车不？我说不想。他说要是不想的话就乖乖的坐在他车上别下去。我问为什么？大周说五道梁到二道沟有90多公里，这个季节可可西里的风会从早刮到晚，明天你不坐车很难到达二道沟。我想了想，说那我就到二道沟吧。大周说，我给你个中肯的建议，到沱沱河吧，从沱沱河开始就上唐古拉山了，这一路基本上不会有太大的风。

    虽然和大自然作斗争其乐无穷，但这会儿我不想斗争了，让吉普车和它斗争吧。于是我决定坐车坐到沱沱河。

    一路上，风跟格尔木戈壁滩的风上相上下，草原裸露的地方，沙子漫天飞扬，像一片褐色的云。大风吹得野驴在风里踉踉跄跄的奔跑，不知名的鹿趴在地上一动不动。第一次看到路基下横卧着的大卡车，我心中祈祷，可别是小彭（江西沟请我吃饭的卡车司机）他们运酒坛的车。走近看，还好，不是他们的车。大周说，高原缺氧，人很容易疲劳，人一疲劳就很容易出事。

    天黑之前，终于赶到沱沱江镇。沱沱河，是一条有名的河；沱沱河镇，也是一个赫赫有名的地方，长江源纪念碑就座落在沱沱河镇。


可可西里三人行

    我在沱沱河下车，三个人在沱沱河的桥上照了合影，准备就此道别了。大周发动车走了十几米又停下来，从车窗伸出头来大声的喊：走，吃饭去，我请客！我客气的说那哪好意思！大周说：多个人多双筷子，出门在外哪来的那么多讲究，走吧，前面的清真餐馆。他朝餐馆的位置比划了一下后就开车先走了。我也没有多想，吃就吃吧。

    坐在火炉边，暖烘烘的。屋子里充满了油烟味的清香，很久没有这种感觉了。手抓羊肉、大盘鸡，还有青椒炒牛肉，很丰盛的一顿美餐，吃得直打嗝。吃完饭又天南地北的聊了一阵，大周小周这回真的就要走了，他们要连夜赶回拉萨。一起出了门，当大周把车发动起来的时候，他又改变主意了。干脆在这住一宿吧，大周回头和我说。

    于是，我们找到一家旅馆住下来。三人间，卫生条件还可以，很便宜，才六十块。我抢着去付帐，大周很生气，我没管他的态度，我说，如果不让我付钱，我就自己一个人去别处住。大周没办法只好依了我。大周说，其实可以不住在这里，但是还是想陪我摆摆龙门阵，所以决定在此住一宿。这一夜，我们又聊到很晚。

    大周居然高原反应了，他头疼了一宿，翻来覆去的睡不着，一向睡眠很好的我都被他吵醒好几次。才五点多，大周掀开我的被子：起床起床，坐我们的车，跟我们一起去拉萨！我揉揉眼，望着有些朦胧的大周说：我还要睡觉！大周乐呵呵的的拍拍我肩膀，爽朗的说：那好吧，我先走了，拉萨见！

    寂静中，吉普车发动机的声音格外清楚。声音开始越来越远，最后又恢复寂静。再次躺下，却怎么也睡不着了。

    过了没多久，旅馆老板火急火燎的来敲门。不好啦不好啦，你们的车被人开走了啦！老板在门外焦急的喊。原来老板听到有人发动汽车就起来看看，发现车不见了，敲敲门，门反锁的，他以为人都还在睡觉，所以他断定我们的车被人偷了。

    开走就开走吧，破车不要了。我懒洋洋的在屋里回答。老板没反应过来，他肯定没见过这么大方的客人，车被人开走了还说破车不要了。过了五秒，老板更加着急的敲门，边敲边喊。看来不开门不行了，我慢吞吞的把门打开，看见老板那张尽管很黑的脸已经变得煞白。于是我赶紧给他解释事情的缘由，老板听了这才如释重负的自言自语：我的个天啦，没事就好，没事就好！

    这一天，仍旧很早上路。这一天，是这些天来最冷的一天，也是唯一没有见到太阳的一天。从沱沱河镇出发18公里缓上坡后到达开心岭。攻略上说了，开心岭之所以叫开心岭，就是因为过了开心岭就有十几公里的下坡，也果然如此。天一直阴沉，没有半点阳光。按照惯例，一天中最冷的时候出现在早上八九点钟，太阳出来的时候。但是这一天，只有更冷，没有最冷。

    想在太阳出来后再吃早饭不现实了，快十点半太阳都没出来，总不能不吃，只好草草的在路边站着吃了两根火腿肠和一个大饼。继续前行十几公里，来到通天河。尽管知道猴哥八戒沙僧都不在，师父也不会在，但还是站在桥上胡乱的想了一阵子才离开。

八千里路

——通天河，它是由沱沱河和曲麻河汇集而成。再往前流。到西藏和四川境内后，沱沱河便叫做金沙江。不用说了，金沙江再往前就叫长江。

    下午两点，实在饿的不行了，再冷都要停下来吃点东西。从水壶架上取下脉动的瓶子，傻眼了，里面的水五分之四以上的都冻成了冰，瓶子倒过来也倒不出一滴水，这事可愁坏了人。于是，手机上网，求助于群友。一个群友说，用火烧，我说好主意，不过这里好像找不到可以烧的东西，貌似塑料瓶烧过之后水里会有毒。又一个群友说，你可以稿点开水烫一下。我说这个主意也不错，如果我能找到开水我干吗不直接喝开水呢。还有让我摩擦生热的，估计瓶子磨破水都化不了。反正，说什么的都有。

    我坐在路边冰冷的沙地上，望着河里白茫茫的冰，又想起了那句话：和大自然作斗争，其乐无穷！唉，这回不斗争没办法了，没人肯帮我斗争。我一边心不在焉的想，一边无意的把瓶子往地上一下一下的磕。几分钟后，我把瓶子拿起来，发现瓶子里的冰被我磕碎了些，已经出现松动，这让我大为振奋。接下来就把瓶子狠狠的往地上摔，没多久瓶子里的冰都变成了碎冰块。最后用小刀割开瓶子，咔咔嚓嚓的嚼着碎冰，啃着大饼，心里充满胜利的喜悦。哈哈，描写的过了点。

    晚上住雁石坪，这个地方我印象很深刻。去年从拉萨坐火车回家，傍晚时分路过这里，黝黑的109国道，从镇里横穿而过，夕阳下，仿佛是一条黑色的丝带上，系着一束漂亮的花朵。

    雁石坪的一夜，没太多可说的。依旧是十块钱一晚上，一碗十块钱的炒面片，三五个大饼打包。

    夜里，下了一场小雪。早上起的很晚，因为这一天的终点就是唐古拉兵站，只有六十来公里，所以不着急。尽管起得很晚，收拾好行礼已经八点，但还是没能吃上早饭，四处打量了一下，没有餐馆开门。算了，就啃大饼的命。

    阳光照在薄薄的积雪上，亮闪闪的。小朋友们开始陆陆续续的上学，路上充满了孩子们的笑声。老规矩，太阳出来的时候总要把人冻得叫苦连天才肯罢休。这时候发现一个问题，太阳从我的左边出来，我的左手左脚晒得暖和了，右手右脚却还在寒冷中挣扎，那有啥办法呢，总不能为了晒太阳把自行车往雁石坪的方向骑吧，实在冷的不行了，就下来推着车跑一阵子，直到气温升起来。

    九点多，我推着车穿过一座铁路桥，往前走了不到二百米，就听到身后有火车在长鸣着汽笛。火车的汽笛在不间断的一直长鸣，由远及近。我回头，看到一列客车正缓缓的驶过来，速度很慢。火车司机半个身子都在车窗外，朝我使劲的挥手！这个画面，似乎出现在电影里，更像在梦里，但它将永远定格在我的记忆里。

    我忘记了我是怎么放倒自行车的，或许是直接就撒了手。我摘下帽子，向着就要远去的列车，拼命挥舞。那一刻，我失声痛哭。

    清晨的阳光下，蓄积已久的情感化作眼泪，像洪水一样的冲了出来。这一切都毫无征兆，没有经过半秒钟的酝酿或者试图控制，就在这样一个特定的环境里，我像个孩子一样的号啕。

    我，以这样一种特别的方式，在苍茫原野上行进。我，带给了别人一种特别的感动。最终，我因别人的感动而感动。这也算是一种回报。

    一次感动，一生记忆。

lantianbaiyun

真人，真事，真感情！我喜欢读！
“我本来又不能喝，白酒三四斤就头晕的酒量（信不信都可以哈），”是三四两就头晕吧？

春雨

似乎，我还不能理解这样的方式去旅行，或者说去生活。

春雨

但，真的很感动。

探索者

勇敢者！佩服！