童年记忆之70 年代的永平场镇
（2018修改版）
题记：《童年记忆之70年代的永平场镇》自2013年上传“江油论坛·美丽江油”以来，不少“老永平”陆续对文章提出了修改和完善建议，经三次修改上传，阅读总人数已超过7万，这次修改进一步充实了解放前的部分（即前言），增加了对“永平河”的记录，现将修改版再次发表。
2017年11月27日，本人将“关于恢复永胜镇历史地名--永平的建议”信函通过江油市人民政府网络理政平台提交市长，12月8日得到了永胜镇人民政府的热诚回应，表示经慎重研究，“永胜镇人民政府将向上级请示，变更永胜镇历史地名”，相信几代“永平人”的这一心愿在大家的共同努力下会在不久的将来成为现实！
谢谢大家的关注，谢谢网络照片的拍摄者和提供者！
前言
江油永平场镇座落在龙门山脉边缘的藏王寨山南麓、著名的风景区窦圌山之东，周围均为良田平畴，其面积仅次于江彰平原，潼江支脉永平河穿场而过。据《江油县志》记载：永平建镇历史悠久，北宋时即为彰明七镇之一。清朝乾隆年间因蚕茧市场兴盛定名为茧市坝；道光年间因场镇的龙泉寺香火旺盛而更名为龙泉场；民国3年设龙泉镇；民国29年当地土匪肆掠，灭匪后为企求永远太平而更名永平;1967年文化大革命期间为突出“革命”更名为永胜公社，1992年更名为永胜镇至今。
历史上虽几易其名，但当地老百姓却对“永平”情有独终。尽管时至今日官方的地名仍为永胜，但无论当地的官员还是百姓在日常生活中对外一律宣称自己是“永平的”，周围乡镇的百姓也一直这样称呼她，连邮局、信用社、客运公司这样的官办机构至今也冠以“永平”的名号。
民国时期的永平，因土地肥沃、水源充沛、乡脚宽广，又位居马角、重华一带前往江油县城武都的最后一站，得天独厚，农业繁荣，商业兴旺，是粮食、药材的集散地，街上酒肆众多、店铺林立。为保市镇永远太平繁荣，场镇分别在东南西北设有四大庙宇，上街（北）财神庙、下街（南）火神庙、新街（西）禹王宫，尤以水巷子（东）龙泉寺最为壮观，建有七层大殿，雄踞龙泉山，俯视永平全境，每日善男信女朝拜神灵、焚香还愿者络绎不绝。为防匪患，四大庙宇外分别建有四道“寨门”，新街寨门外约60米处还建有一石牌坊，其规模和结构与今太白公园那座石牌坊可谓等量齐观。观音庙后的碉堡梁、龙泉寺后的龙泉山制高点还建有“放哨堡”，每晚安排专人放哨值守。
春节期间的永平镇热闹非凡，四面八方的乡民放下了手中的活计，满怀节日的喜悦和对来年的憧憬涌到街上看热闹，沾喜气。白天的街道上舞起了狮子龙灯、采莲船，晚上镇中心的标志性建筑5层楼阁的“文峰楼”每一层楼的翘角都挂上了串灯，雕梁画栋的桥楼子（廊桥）上花鸟鬼神图案粉饰一新，龙口滩燃起了河灯，大户人家挂起了红灯，普通百姓挂起了方形灯，小孩子牵起了“兔儿灯”，加上正月十五晚上精彩的“烧火龙”，江西馆每日上演的川戏，前后半个月的时间永平镇都沉浸在一派节日的喜气中。
解放后，政府取缔私人商户，全镇只有为数不多的十来户集体商店和3户极特殊的个体商户，其余均全部关门歇业。但7天一逢场的赶集日狭窄的街道上仍是人山人海，水泄不通，热闹非凡。
70年代的永平是几代永平人挥之不去的记忆，如果民国时期的江西馆、福建馆、观音庙、火神庙、禹王宫、龙泉寺以及寨门不在解放后被占用、拆除，不在文革横遭破除“四旧”，如果保存至70年代的廊桥不被拆除，如果沿河两岸的地皮80年代不卖给居民建房，如果江西馆古典牌坊式的大门不遭遇2008年的地震，如果那些铺板门、三合土形成的古街道得以保留，稍加打造，呈现给后代的将是一个闻名川外、乃至全国的古镇！可惜，这一切都被前面的“如果”荡涤得痕迹了无，那些不可复制的故土景象就算是在梦里也绝难再现！--呜呼！就用这一段文字和几张残留有一点痕迹的照片，权且当作最后的纪念吧！
一
童年记忆中的永平场镇是那么的亲切和温暖，因为那是我出生的地方；又是那么的遥远和陌生，因为当我懂事时其实已生活在离她12里远的乡下。无论怎样，不仅现存的修葺一新的文峰楼，就是那些已不复存在的木楼、街道、廊桥、铺板门和三合土铺就的街道在我童年的记忆中都是令人向往的天堂。
70年代的永平场由柴市街、新街、桥楼子、文峰楼街（上下）、背街和穿场而过的永平河组成，每条街长约百米，总面积为现在的三分之一。
二
柴市街。从河口村到永平赶场，入场的街道即为柴市街，因其主要是卖柴、竹子、木头和竹器木器而得名，街道只有半边，从入场口依次是农机站、裁缝店、榨油厂、粮站，因为不允许私人做生意，其余的虽为铺面，却都是门面紧闭，只有居家。街面临河的一边有几垄竹子，逢场时担挑子的剃头匠一般都在这里摆摊设点；河坝很宽，是卖竹子、木材的好场所。
三
新街。新街是公社所在地，进公社大门左边是一排平房，右边是一个小礼堂，正面是十多级台阶，台阶上面也是一排平房，房前并排有4棵上百年的桂花树，古老的树干上覆盖着一层薄薄的绿绿的青苔，硕大的树冠犹如巨大的华盖，金黄的桂花盛开时，整个场镇都浸透在花香中。与公社相邻的是邮电所和医院，医院的地板用木板拼成，走在上面咚咚作响，1975年医院改建为砖混楼房，成为永平解放后第一幢新建楼房，新建的石柱大铁门开在了永平河边，两边的影壁是两幅大型油漆画，一幅是身背药箱的赤脚医生，一幅是手持铁锤开山的农民，很是气派；平时对水泥地面鲜有接触的人们喜欢用鞋底摩擦着地面走，楼内一片沙沙声。紧邻医院的是饭馆，那时到饭馆吃饭要先买牌子，凭牌子排队领取饭和菜，因全街只有两个饭馆，因此赶场时吃饭的拥挤不堪。由于饭馆里几种形状的牌子经常互换，我的同学中有人发现了这个秘密，先花5分钱买一个冬瓜汤牌子，等到机会可以吃到一碗价值3角5分、热气腾腾、漂浮着大颗油珠的瘦肉园子。
公社对面的二层木楼是全街唯一的茶旅店，上楼的方形木栏杆是油绿色，楼下是茶馆，有时晚上还唱板凳戏，有钱的一边品茶一边听戏，没钱的站在外面的街沿上听点余音也是一份上好的享受。那时不知道住在木楼上是啥滋味，记得一次赶场天快黑时，姐姐在店里正与一熟人聊天，外面突然下起了大雨，我心想要是能在这里住一晚就好了；不曾想一会儿雨就停了，盼望中的旅店也没住成。
四
桥楼子（廊桥）。桥楼子建在现在的一桥上，两端的入口处建有飞檐斗拱，桥面用巨大的树木作梁，木板铺面；桥面上中间是过道，过道两边设有木质坐凳，两边是木质栏杆；上面盖有上下两层人字形屋顶，形成廊桥，既高大壮观又便于透光通风。夏天的廊桥凉风习习，桥下的永平河清澈见底，一群群色彩斑斓的游鱼穿梭其间，龙口潭碧波涌动，深不可测；传说龙口潭是《西游记》中龙王的住处，潭中有一龙洞，进入龙洞的石门，可以直通龙泉寺下的水井。河上的桥楼成为乘凉的、游泳的和嬉戏的大人小孩难舍的乐园，有些胆大的还可以从桥上表演高台跳水。廊桥既凉快又避雨，也是逢场日人员、商品的集散中心和首选之地，不知什么原因，桥楼子于1975年拆除，1977年初改建为三拱石桥。1978年8月28日因向家沟水库垮塌洪水将桥两端路基冲毁，为提高泄洪能力修复时两端各加一小拱，成为现在的五拱石桥，主要样式保留至今。过了桥楼子往文峰楼方向有30米左右的街道，一边是文具店、鞋袜店，一边是馒头店。新街、桥楼和这一段街道也是蔬菜、水果的主要销售区。
五
文峰楼街。文峰楼是永平场镇的标志性建筑，为全木构造，由16根大立柱支撑，楼高5层，每层为飞檐翘角，据说民国时期每角吊有铜铃一只，微风一吹，叮咚作响。70年代的文峰楼有些破败，已失去了观光的功能，四周安装了高音喇叭用于政治宣传。
文峰楼下为十字路口，路口有饭馆、土杂店和卖油盐酱醋的小商店。最令小孩子难忘的是一个私人经营的瓜子摊，依季节不同，摊子上会摆上葵花、花生、板栗、西瓜、凉水等诱人的食品，瓜子2分钱、凉水1分钱也卖；当然如果你有5分钱揽一堆花生，那会引来包括大人在内的不少人的羡慕的目光。
文峰楼往北有理发店、江西馆（大礼堂）。江西馆是清朝时期江西人建的会馆，正门高大雄伟，门柱上有石刻雕花，门顶很有点澳门大三巴牌坊的味道，因时代久远，上面还长有一丛丛小树；宽敞的礼堂内是一排排石条做成的凳子，能容纳上千人开会或者看戏、看电影；舞台很宽大，70年代某剧团在这里上演的现代剧《杜鹃山》《枫树湾》《海岛女民兵》以及电影《东海小哨兵》《烽火少年》《南征北战》《春苗》至今还时不时在脑海里闪现。理发店也很气派，有两排木椅，木椅有机关可靠可躺，每座木椅前有一面大镜子，那时没有染发、烫发，男性的样式只有大平头、小平头和光头等几种，女性的样式只有运动式（短发)和长发两种。
江西馆的对面就是我的家，民国时期是远近驰名的“永寿源”大药堂。别看只有一个铺面，但雕花的石门柱，加上铺面上的二层木楼，还是显得超凡脱俗。进深也很长，有6间房，巷子直通河边，夏天河风吹拂，非常凉快，母亲每天午后都会在凉爽的巷子里小憩。听父母讲，过去我们家和好多人家在河边还建有吊脚楼，在一次洪水中被冲垮就没有再建了。
整个文峰楼上街长约200米，除了集体商店外均为住户。这条街主要是卖粮食、饲料、鸡鸭、蛋、瘟猪儿肉和布票、粮票的地方。
文峰楼往南也叫下街，有信用社、供销社、缝纫社、私人缝纫点、铁匠铺、篾业社、学校等单位。供销社有布匹、面盆、水瓶、图书等主要日用百货，虽然连电池、肥皂、蜡笔这样的商品都非常难得见到，但在小孩眼里已是琳琅满目，美不胜收了。进入缝纫社就是量裁衣服的案台，里面几间屋摆放着十余台缝纫机，哒哒的织机声不绝于耳，每个人过年的新衣就是出自这里。
最有意思的就是铁匠铺，拴着皮围腰的师傅和小炉匠永远是一张花猫儿脸，当艳红的铁器从红彤彤的炉子里夹出来后，师徒你一锤我一锤，叮叮当当，钢花四溅，不一会儿一把锋利的砍刀就新鲜出炉了。
下街的转弯处有一口用木轱辘取水的深井，水质清冽、甘甜，是酿酒的优质水源。
1935年，红军从巴中撤退，沿途在岩石、墙壁、甚至坟地墓碑上留下大量石刻标语，文峰楼下街的许多石门、石柱上就有“打到邓锡侯、活捉田颂尧”之类的石刻标语，其中一根石柱现存中坝西山公园红军纪念馆。
街的尽头是火神庙改扩建的学校，由一大一小两个四合院组成。大的四合院是教室和教师的办公室，操场内有两颗高大的香樟树。小的四合院是教师的住处、食堂和厕所，出了这个院就是布满碎石的紧靠河边的操场，这里也是全乡召开群众大会和场镇晚上放电影的地方；从河中拦河堰的石磴上可以到对岸的新街。
六
背街和水巷子。背街是文峰楼上街后面的一条街，只有十多户人家，因位置很偏，即使赶场也很少有人。
水巷子多为方便下河挑水、淘菜、洗衣而建，因巷道狭窄潮湿而得名。永平场有3条水巷子，文峰楼上街拐弯处通往河边一条，文峰楼下街通往河边一条，文峰楼下通往现今龙泉寺一条。文峰楼下这条水巷子尽头是食品站，那里是老百姓平时买肉和杀年猪的的地方，那时买肉需要肉票，尽管老百姓持有的肉票很少，但全镇只此一家，因此要想吃肉还得有一身好气力，过节时小孩等着盼着去割肉的大人，可等回来的也许是肉已卖完的“噩耗”。
走过食品站就是牲畜市场，我家的小猪都是在这里买的。我的舅舅特别会买仔猪，他选中的小猪毛色光亮，皮肤油润，体形优美，肯吃肯睡肯长。杀年猪时往院子里一放，其他家的相形见绌，不仅样子没有我家的好看，个头也要小一号。
七
永平河。永平场的灵性和典雅、古朴和厚重来自于永平河的孕育和滋养。她发源于藏王寨山南坡，寨子山将他的两条主要支流分开，西边的一条是向家沟，东边的一条是大堰河，两条支流在油坊店汇合，河道深滩和浅滩交替分布，成为沿途灌溉及生活用水的不竭来源，也是人们休闲戏水的乐园。场镇一段依次分布着菩提滩、粮站滩、龙口滩、乌龟滩、女儿滩，大人、小孩可根据自己的水性选择最适合自己的地点游泳戏水。秋冬季节的永平河虽为涓涓细流，但她清冽透亮，水质甘甜，龙口滩（又名碧波潭）绿如翡翠，人们舍弃在深井里取水的麻烦，直接在河道里担水饮用；河坝里的卵石纤尘不染，洗好的床单、蚊帐、衣服可直接铺在鹅卵石上晾晒。春夏时节的永平河水位上涨，她时而像温婉多情的少女，唱着婉转美妙的歌声伴随着小镇的人们进入梦乡；时而像健壮不羁的青年，怒吼着咆哮着冲过廊桥下的乱石，展示着自己的强大和力量。春日的朝阳从东边升起，晨读晨练的人们来到河边，在袅袅升起的雾霭里开启一天的生活；夏日的夕阳从窦团山的方向照进永平河，落日的融金洒满河道，清澈透明的流水下各色卵石闪闪烁烁，人们来到河里戏水纳凉、抓蟹捉鱼，在母亲河的怀抱里洗去身上的汗渍和心灵的疲劳。
永平河，她是童年记忆里灰色年代的一道彩虹！
后记
1978年8月28日，因向家沟水库堤坝坍塌，永平遭遇洪水袭击，水位高至粮站屋顶，柴市街、新街遭受重创，勉强修补后维持到80年代初。改革开房后，沉闷已久的经济逐渐复苏，“千元户”“万元户”不断涌现，刚刚吃饱穿暖的人们并没有看到小街的木楼、铺板门潜在的价值，原来的建筑被逐渐拆除，街道不断延伸和增加，善男信女集资重建的龙泉寺又再续香火，如今的场镇面积已是70年代的3倍，场镇的桥梁也由过去的一座增加到了3座，地标建筑文峰楼下已打造成镇中心休闲广场，通往临近乡镇双河、武都、新春、重华和镇内各村组的道路均为水泥硬化路面，永平又以新的方式恢复了她昔日的繁华。
2008年5月12日，大地震后的永平老建筑基本不复存在。再过两年，也许连原来最普通的铺板门房屋也难觅踪影，灾后重建老家的位置规划为滨河步行街。
回永平的时间虽不多，但每次回去总喜欢到街上去走走，去看看。是去欣赏新建街道的宽敞大气，还是追寻最后一点童年的印迹，抑或是都有吧！
2018年1月22日（第四次）重记
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发表于 2018-1-24 09:43:16
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